Zwei Nächte in Wadi Rum mit einer Agentur (Jordanien)
Wir reisen oft ohne Agentur, aber in Wadi Rum ist es unmöglich, ohne Führer zu reisen. Jedes Mal, wenn wir eine Agentur wählen müssen, öffne ich Tripadvisor und wähle eine der Top 3. Dieses Mal haben wir uns für Wadi Rum Nomads, Nummer 3 auf Tripadvisor, entschieden.
Teil 1: Reisebericht
Teil 2: Praktische Tipps
Teil 1: Reisebericht
Kleine Verstimmung
Der Tag beginnt mit einer schlechten Nachricht. Als ich mich darauf vorbereite, mein Hotel zu verlassen, hole ich das Geld aus meinem Portemonnaie, um die 300 JOD, die ich der Agentur schulde, beiseitezulegen. Und dann die böse Überraschung: Mein Portemonnaie enthält nur 400 JOD, von den 500 JOD, die ich vor ein paar Tagen dort gelassen habe. Außerdem ist mein kleines Visumpapier, das mir bei der Einreise gegeben wurde, etwas zerrissen. Zweifellos hat jemand in meinem Portemonnaie gewühlt und in der Eile mein Visum zerrissen und 100 JOD genommen. Warum 100 JOD und nicht 500 JOD? Weil ich es sofort bemerkt hätte, wenn das Geld komplett verschwunden wäre. Aber wenn man nur einen Teil nimmt, weiß ich, dass immer noch Geld im Portemonnaie ist, und ich zähle nicht nach, und es bleibt unklar, wo und wann die Tat geschah. In diesem Fall bleiben zwei Hotels auf der Verdächtigenliste.
In den folgenden Tagen habe ich viel nachgedacht. Der Diebstahl ist in erster Linie meine eigene Schuld. Wenn man sein Portemonnaie auf dem Tisch in einem Hotelzimmer liegen lässt (auch wenn außen „Bitte nicht stören“ steht), schafft man trotzdem eine Gelegenheit zum Stehlen. Und das kann nur während unserer kurzen Abwesenheiten zum Frühstück/Abendessen passiert sein. Ich habe vor, eine lange E-Mail an die beiden Hotels zu schreiben, aber nach langem Überlegen denke ich, dass das völlig unfair gegenüber einem der beiden wäre, demjenigen, der nichts mit der Sache zu tun hat und der sich unnötig Sorgen machen und sein Personal verdächtigen würde. Nachdem ich mir die Fotos angesehen habe, die ich in beiden Zimmern gemacht habe, verdächtige ich eher das erste Hotel, aber dass jemand es wagt, das zu tun, während eine Überwachungskamera direkt auf die Tür unseres Zimmers gerichtet ist, muss verzweifelt sein. Und dann gibt es einen vietnamesischen Spruch, der besagt, dass man, wenn man Geld oder einen Gegenstand verliert, die Gebühr zahlt, um seine Gesundheit zu erhalten. Und außerdem sind meine Pässe noch da, das ist das Wichtigste.
Also starte ich diese Tour mit nicht sehr fröhlicher Stimmung.
Beginn der Tour, erster Tag
Wir lassen unser Auto und unsere Koffer bei Wadi Rum Nomads im Dorf. Wir nehmen nur einen kleinen Rucksack pro Person. Zwei weitere Reisende schließen sich uns an (ein Amerikaner W. und ein Finne S.). Nach einem langen Gespräch mit der Chefin der Agentur (einer Niederländerin, die sich in Jordanien verliebt hat) stellen wir fest, dass das Programm des zweiten Tages, für das ich mich entschieden habe, zu ehrgeizig und zu schwierig für diejenigen ist, die Höhenangst haben. Nachdem ich am Tag zuvor mühsam auf den kleinen Berg geklettert bin, bin ich mir meiner Grenzen bewusst und bin froh, dass die Chefin uns eine andere, interessantere Route vorschlägt, denn am zweiten Tag werden wir Gebiete nahe Saudi-Arabien besuchen. S. bleibt am ersten Tag bei uns, nur W. wird beide Tage bei uns sein. Mohammed, ein hier geborener Beduine, wird unser Führer sein. Er bringt uns in einem sehr bequemen Jeep mit Sonnenschirm hinten zu den Sehenswürdigkeiten. Viele Jeeps haben keinen, also haben wir Glück, dass wir einen haben, denn er schützt uns gut vor der Sonne.
Am ersten Tag machen wir klassische Stopps, viele davon stehen im Zusammenhang mit dem Film „Lawrence von Arabien“. Ich gebe zu, dass ich trotz des Anschauens am Tag zuvor überhaupt nicht in der Lage bin, eine Landschaft mit einem bestimmten Filmmoment abzugleichen, für mich sieht alles gleich aus. Wir werden schnell feststellen, dass man bei jedem Stopp laufen, klettern, absteigen, laufen muss… Wir alle waren vor kurzem in Petra und sind schon viel, viel gelaufen, also ist es eine sehr schlechte Nachricht, in Wadi Rum wieder laufen und klettern zu müssen.
Lawrence’s Spring ist die Quelle mit dem größten Durchfluss (es gibt insgesamt sieben Quellen in dieser Wüste). Das Wasser wird von der Quelle (im Berg) zu einer Tränke geleitet, wo die Kamele trinken.
Mohammed erklärt uns, dass die Männchen für den Transport von Waren und Touristen gehalten werden, während die Weibchen frei in der Wüste herumlaufen. Er sagt, dass männliche Babys für 500 JOD verkauft werden können (ein Vermögen), aber er verkauft die Weibchen nicht, weil sie Babys bekommen und ihn nicht so viel kosten.
Später wird Bianca, die Chefin unserer Agentur, weitere Infos teilen: Sie verfolgt sie mit GPS, denn wenn sie die Grenze überqueren und sich in Saudi-Arabien verirren, können sie sie nicht zurückholen. Sie müssen warten, bis sie von selbst wieder die Grenze überqueren. Um zu verhindern, dass sie zu schnell laufen, identifiziert sie den Anführer der Gruppe und bindet ihm die Vorderbeine zusammen (ziemlich locker), um ihn am Rennen zu hindern (sie rennen sehr schnell). Die Kamele gehen in der Wüste spazieren und dann besucht sie ihr Besitzer ab und zu, um sie ein wenig zu füttern (1 kg Futter hier und da) und sie zu tränken, wenn nötig; aber sie finden in der Wüste schon etwas zu fressen.
Danach besuchen wir eine kleine Schlucht mit vielen Inschriften und Zeichnungen, die über 2000 Jahre alt sind. Es gibt Zeichnungen, die uns verstehen lassen, dass es hier früher Strauße und Tiger gab (sie gibt es nicht mehr).
Wir müssen eine große Düne erklimmen, um eine fast 360-Grad-Sicht über Wadi Rum zu haben. Hier wurde der Film „Lawrence von Arabien“ gedreht, aber ich kann euch nicht sagen, in welcher Szene genau.
Danach halten wir mitten im Nirgendwo. Unser Guide kocht mit einem kleinen Topf mitten in der Wüste, und wir essen zu Mittag im Schatten des Jeeps. Es ist köstlich, auch wenn es einfach ist (und fast vegan). W. wird mir später gestehen, dass er genauso überrascht ist wie ich, keine Spur von Fleisch zu sehen, wir Fleischesser sind das nicht gewohnt. Alle sind super müde und das 15-minütige Nickerchen hat allen gutgetan. Die Stille der Wüste ist beeindruckend und sehr erholsam. Kein Verkehrslärm, keine Nachbarn, die man durch die Wände hört, nicht einmal das Zwitschern von Vögeln. Es ist äußerst selten in unserer westlichen Lebensweise, so wirklich ruhig zu sein.
Wir entdecken mit Freude, dass W. und S. auch große Reisende sind. Wer fährt denn auch gerade nach Jordanien, ohne ein großer Reisender zu sein? S. ist Student, reist aber viel. W. ist Freiberufler in der Ölbranche. Er hat wie wir ein Sabbatical gemacht, bevor er sich für den Rhythmus von x Wochen Arbeit in den USA gefolgt von 2 Wochen Urlaub entschieden hat. Er wohnt in einem Wohnmobil, um bei jedem Kunden in den USA arbeiten zu können. Es ist das erste Mal, dass wir einen Freiberufler treffen, der uns so ähnlich ist. Er sagt, er habe eine Nische in dieser Branche gefunden, und er werde nie arbeitslos sein. Dadurch kann er seinen Kunden seine Bedingungen diktieren und ist oft im Urlaub. Das ist unserer Strategie sehr ähnlich: eine seltene Fähigkeit haben; unsere Nische finden.
Freiberufliche Entwickler, die nicht an ihrer seltenen Fähigkeit gearbeitet haben, haben in den letzten zwei Jahren sehr gelitten, und Besserung ist nicht in Sicht. Sie haben mehrere Jahre lang ein goldenes Zeitalter erlebt, der durchschnittlichste Entwickler erhielt 10 Anfragen pro Woche. Heutzutage ist es sehr schwer, einen Auftrag als Entwickler zu finden, wenn man keine seltene Fähigkeit hat, und man muss bereit sein, seine Preise zu senken. Also rate ich wie immer jedem angehenden Freiberufler, zuerst seine Nische zu finden. Es wird nicht 36.000 Kunden geben, aber die 10 Kunden, die Sie wirklich brauchen, werden Sie beauftragen, und Sie werden unentbehrlich sein und nie in Not geraten. Wie Geoffrey B. Small, ein Designer, der überteuerte Kleidung verkauft, sagt, ist seine Kundschaft winzig, aber groß genug, um sein Unternehmen zu tragen und trotzdem seine Mäntel im vierstelligen Bereich zu verkaufen.
W. arbeitet in der Ölindustrie, daher konnte er uns einige interessante Informationen geben: zum Beispiel die Tatsache, dass nur 10% des Ölverbrauchs in Kraftstoff umgewandelt werden. Der Rest landet in Kosmetikprodukten, Kleidung, diversen Produkten. Ich habe ihn zur Treibstoffknappheit bis 2050 befragt, und er ist positiver, er sagt, dass viele andere Ölquellen entdeckt werden, allein in den USA, also mit der abnehmenden Weltbevölkerung könnte man 2050 deutlich überschreiten. Wir hatten danach eine kleine Diskussion über Savile Row und Einlagen, nachdem ich ihm von meinen Nähprojekten erzählt habe. Er ist sehr neugierig, also versucht er in jedem Land, das er besucht, typische Gerichte zu essen, auch wenn sie nicht immer gut sind, und er hat viele nette Anekdoten. Im Vergleich zu anderen Amerikanern, die wir getroffen haben, ist er sehr aufgeschlossen. W. und S. bestätigen mir, dass das Nivellierung nach unten auch in ihren Ländern gilt. Was mich verblüfft, denn Finnland galt immer als stark in Mathe. Die Globalisierung scheint allen Ländern die gleichen Problemeund die gleichen Herausforderungen zu bescheren.
Anschließend besichtigen wir Lawrence’s House, so genannt, aber es war nie sein wahres Zuhause. Es ist nur ein Kontrollpunkt, uralt. Hier ist das Gelände etwas erhöht, und man kann jede Bewegung von Saudi-Arabien aus beobachten. Wir sind auf dem alten Weg zwischen Hegra und Petra, wo die Karawanen mit ihren Kamelen beladen mit Weihrauch, Myrrhe … zogen. Die Nabatäer haben viele Kontrollpunkte, Versorgungsstationen gebaut und Wasserquellen für diese Karawanen geschützt. Und man sieht die Spuren noch 2000 Jahre später im ganzen Land.
Danach werden wir vor einer Schlucht abgesetzt, die wir selbst durchqueren müssen, und Mohammed wartet auf der anderen Seite auf uns. Gut, dass man sich nicht verlaufen kann. Es gibt nur ein paar große Felsen zum Klettern. W. und S. sind perfekte Gentlemen und positionieren sich an verschiedenen strategischen Stellen, um mir beim Aufstieg zu helfen.
Am Ausgang der Schlucht bietet uns ein Herr Tee an (wir hätten nicht zahlen müssen, aber wir hatten ein paar Dollar dabei). Gastfreundschaft ist für die Beduinen sehr wichtig, überall, wo man hinkommt, wird einem Tee angeboten. Und da ist eine große Düne gegenüber, und man kann hinaufsteigen und dann mit einem Snowboard die Düne hinunterfahren. JB hat es in Dubai schon versucht und hat keine Lust, voller Sand zu sein, während wir zwei Nächte in der Wüste verbringen werden. Ich mag keine Gleitsportarten, also schauen wir nur den anderen Touristen zu, wie sie auf den Hintern fallen oder einen Meter rutschen. Nicht einfach als Sportart.
Danach besuchen wir einen sehr fotogenen Bogen … aber der Abstieg ist etwas schwierig. Ich werde nicht einmal hinaufsteigen, denn ich habe keine Lust, beim Abstieg in Schwierigkeiten zu geraten. Von unten ist es schön genug.
Da wir noch viel Zeit haben, bringt uns Mohammed an einen wunderbaren Ort, wo die Landschaft atemberaubend ist.
Den Sonnenuntergang werden wir woanders sehen. Mit so vielen Bergen ist es kein echter Sonnenuntergang, man sieht nur die Sonne hinter einem Berg verschwinden. Nichts Besonderes.
Wir entdecken unser Camp. Ich habe vergessen, unser Zelt zu fotografieren, sorry, aber ihr findet die Fotos auf der Website der Agentur. In jedem Zelt stehen zwei Einzelbetten. Mohammed zeigt uns, wie man sich nachts in die Decke wie in einen Burrito einwickelt, um nicht zu frieren (wir werden jeweils zwei Decken haben). Alles funktioniert mit Solarenergie (oder Holz). Das Badezimmer wird geteilt, es ist ein bisschen weit von unserem Zelt entfernt (snif). Aber das Duschwasser ist sehr heiß und hat einen starken Strahl. Die Toiletten sind sauber. Das ist ein großer Luxus in der Wüste.
Wir versammeln uns alle im Hauptzelt, denn das ist der einzige Ort, an dem es einen Kamin gibt, um unsere eiskalten Hände und Füße zu wärmen. Wir bleiben eine ganze Weile dort und plaudern, bis Ali, der Camp-Leiter, uns die „Küche“ zeigt. Das ist ein Loch, das in den Sand gegraben wurde, in das man Kohle legt, ein Feuer macht und dann zwei Etagen mit Gemüse und Fleisch hinunterlässt und sie „geschmort“ gart. Das Loch wird mit einer Plane und dann mit Sand bedeckt, um zu verhindern, dass Luft die Glut anfacht und ein langsames Garen zu erhalten.
Alle sind super glücklich, heute Abend gutes Hühnchen zu bekommen. Es ist köstlich!! Mohammed serviert uns den ganzen Abend Tee. Das tut uns gut, es wärmt. Wir gehen super schnell ins Bett, weil wir müde sind. Den ganzen Tag auf der Rückbank des Jeeps zu sitzen und viel Wind abzubekommen, macht müde. Dazu kommt das blendende Licht, die Trockenheit der Wüste … das macht uns fertig.
Wir beneiden heimlich S., die die gute Idee hatte, sich für die Tour mit einer Übernachtung zu entscheiden. Außerdem haben wir davor schon eine Nacht in Wadi Rum verbracht, zwar in einem absolut unglaublichen Luxushotel, aber das macht insgesamt 3 Nächte in Wadi Rum + 11 Nächte in anderen Ländern, entweder in der Nähe der Sahara oder in der Nähe von Hegra, also fast 14 Tage nonstop in der Wüste. Das macht mich verrückt!!! Ich creme mich mit einer Tonne Creme ein, aber es hilft überhaupt nicht. Meine Cremes enthalten zu viel Öl! Hier hätte man Cremes mit viel Wasser mitbringen sollen. Meine Lippen sind aufgesprungen, meine Augen müde, meine Haut sehr trocken … Ich leide sehr in der Wüste.
Wir versuchen, die Sterne zu beobachten, aber es gibt ein paar Wolken und der Himmel ist immer noch nicht dunkel genug. Hier im Camp sind die Lichter sehr schwach und wir hätten alles sehen können, wenn die Bedingungen besser wären.
JB wird um 3 Uhr aufwachen, um auf die Toilette zu gehen, und wird nicht mehr einschlafen können, der Arme. Ich hingegen, obwohl ich nicht gefroren habe, habe in einer ungünstigen Position geschlafen und habe überall Muskelkater.
Der zweite Tag
Am nächsten Morgen wachen wir sehr früh auf (das Frühstück ist zwischen 7-8 Uhr) und sind halb tot vor dem Kamin. Mohammed bringt S. um 8 Uhr ins Dorf zurück und um 9 Uhr fahren W. und wir zum zweiten Tag in der Wüste. Der Jeep wird 45 Minuten fahren, um zu einem Ort zu gelangen, der sehr nahe an der saudischen Grenze liegt.
Wir sehen einen ziemlich niedrigen Draht. Er soll verhindern, dass Kamele dort durchgehen und sich in Saudi-Arabien verirren.
Wir gehen lange, bis zu einem Aussichtspunkt. Währenddessen sammelt Mohammed Heilkräuter, dann Thymian, und wartet unten am Berg auf uns.
Beim Abstieg vom Berg entdecken wir, dass der Tee fertig ist. Er ist köstlich duftend. Das tut sehr, sehr gut.
Wir durchqueren noch eine weitere Schlucht, und Mohammed wartet auf uns auf der anderen Seite der Schlucht. Diese ist einfacher als die von gestern. Wir sind alle sehr müde, schaffen es aber trotzdem zu gehen. Ich glaube, keine interessante Idee geht einem durch den Kopf, wenn man diesen Grad an Müdigkeit erreicht, aber wie die Coaches sagen würden, ist es genau das, was man tun muss, um „im Moment zu leben“. Übrigens haben wir mehrere Beduinen gefragt, und sie sagen alle, dass sie nicht viel an die Zukunft denken. Sie leben wirklich in den Tag hinein. Ich denke, die Umgebung erlaubt es auch nicht, Pläne zu schmieden. Ich selbst plane höchstens in zwei Minuten, wenn ich mich wieder in den Jeep setzen kann, im Schatten.
Wir machen eine Reihe von Stopps, und den interessantesten finde ich eine weitere Quelle, die aus dem Berg fließt. Man sieht, dass das Wasser aus einer Höhle aufsteigt. Die Beduinen haben Rohre verlegt, um das Wasser zu ihrem Lager unten zu leiten, um die Kamele zu tränken. Man sollte dieses Wasser nicht direkt trinken, da alle Tiere Zugang haben. In der Nähe des Eingangs zu einer Höhle hat JB ein Kadaver gesehen. Es ist traurig, das Tier muss verdurstet sein, nur 2 Meter von der Quelle entfernt.
Wir sehen ein paar „geparkte“ Kamele unten. Einige Touristen bevorzugen es, sich mit Kamelen fortzubewegen, anstatt den Jeep zu nehmen. Nachdem wir es in Marokko gemacht haben, wollen wir es nicht mehr tun, weil die zurückgelegten Entfernungen zu klein sind. Mohammed erzählt uns, dass es solche Touren gibt, die 7 Tage dauern. Was für ein Mut, ehrlich!
Wir frühstücken noch mitten in der Wüste, dann halten wir bei Mohammeds Onkel an, der mitten in der Wüste lebt. 3 Familien teilen sich 3 große Zelte aus handgewebter Ziegenwolle, die von den Frauen der Familie gewebt wurden. Es gibt ein Zelt für Kinder und Frauen (wo sie auch kochen). Wir (die Touristen) und die Männer treffen uns in einem „Männerzelt“, wo es einen kleinen Kamin gibt und alle um ihn herum plaudern. Ich bin kurz davor, im Zelt ein Nickerchen zu machen. Wenn die Stimmen monoton sind und man in der Ferne nur die Farbe des Sandes sieht, wissen Sie, schließen sich meine Augen automatisch. Sein Onkel erzählt uns, dass sie sich so oft bewegen wie die Jahreszeiten. Wenn es woanders mehr Gras gibt, ziehen sie um und bringen ihre Ziegen zu diesen Nahrungsquellen. W. ist neugierig und fragt, wie Mohammed weiß, wann und wohin sein Onkel zieht. Man muss wissen, dass es Orte gibt, an denen man noch Netz hat. Und die Beduinen-Gemeinschaft ist sehr eng verbunden, alle sind Cousins/Cousinen, also wenn jemand umzieht, wissen es grob gesagt alle. In einer Stunde können sie alles packen, alles auf ihren Jeep laden und die Zelte woanders aufstellen. Sie haben kleine Zisternen und das Wasser wird vom Dorf mit speziellen Lastwagen herangeschafft. Einige haben Solarpaneele.
Mohammed sagt, dass die Beduinen Wadi Rum auswendig kennen. Jeder Berg hat einen Namen, daher ist es unmöglich für sie, sich zu verlaufen. Falls etwas mit seinem Jeep passiert, weiß er, wo er Handyempfang findet, und kann genau beschreiben, wo er ist. Im Dorf kommt das Wasser aus dem Grundwasserleiter und es gibt so viel davon, dass sie sogar die Hauptstadt Amman mit Wasser versorgen. Es gibt keinen Zweifel, dass es viel Grundwasser gibt, denn es gibt hier viele Pflanzen. Ich denke, das Leben im Wadi Rum ist angenehmer als in der Sahara. In der Sahara gibt es Sanddünen bis zum Horizont, während man hier zumindest im Schatten dieser vielen Berge sein kann.
Wir dinieren wieder mit Genuss dank Alis Talent. Am Abend gesellt sich ein Koreaner zu unserem Camp. Wie unser finnischer Begleiter vom Vortag hat er mehr als ein Jahr Militärdienst geleistet (er war Blauhelm im Libanon!). Man merkt, dass viele Länder immer noch einen langen Militärdienst haben. Seit dem Zweiten Weltkrieg fühlt sich Finnland immer noch von Russland bedroht (erst recht heute!), die beiden Koreas sind offiziell immer noch im Krieg, trotz des Waffenstillstands von 1953. Er kann auch nicht mehr, weil er in Petra viel zu viel gelaufen ist. Er ist auch ein großer Reisender, aber da er weniger Urlaub hat als die Freelancer, muss er Ägypten – Jordanien in weniger als 2 Wochen durchziehen. Um nach Jordanien zu kommen, ist er durch Ägypten gereist, dann durch Israel, bevor er nach Aqaba kam und ein Taxi bis nach Petra und dann nach Wadi Rum bezahlte. Wir bieten ihm an, ihn am nächsten Tag kostenlos nach Aqaba zu bringen, um ihm die Taxikosten zu ersparen.
Am nächsten Tag, nach einer guten Nacht für mich und einer sehr kurzen für JB (wenn es kalt ist, geht er oft auf die Toilette und schläft danach nicht wieder ein), und einem guten Frühstück, beschließe ich, niemandem eine E-Mail bezüglich des Diebstahls meiner 100 JOD zu schicken.
Wir werden von Mohammed ins Dorf zurückgebracht. Wir beeilen uns, diesen trockenen Ort zu verlassen. Ich denke, Wadi Rum war nie das Problem, die Agentur war top. Das Problem ist, Petra und Wadi Rum hintereinander zu legen. Ich denke, beim nächsten Mal wäre es schlauer gewesen, mit Wadi Rum zu starten, sich in Aqaba auszuruhen und dann Petra zu besuchen.
Teil 2: Praktische Tipps
- Zwei Tage / zwei Nächte mit Wadi Rum Nomads (All-inclusive, und ich kann es empfehlen): 150 JOD/Person.
- Sie können sich für einen Tag und eine Nacht entscheiden, wenn Sie wie ich das Laufen hassen.
- Es ist üblich, dem Guide und dem Camp-Leiter ein Trinkgeld zu geben. Es liegt im Ermessen jedes Einzelnen, aber rechnen Sie mit 10 JOD bis 25 JOD.
