4 Tage in Ha Giang (Vietnam)
Nach 11,5 Stunden Flug Paris – Hanoi und drei Tagen Quarantäne bei meinen Eltern (das war Anfang März 2022, es gibt jetzt keine Quarantäne mehr), sind wir in Topform, um mit meinen Eltern in den Urlaub zu fahren. Erste Station: die Bergregion Ha Giang, ganz im Norden des Landes, nahe China.
Teil 1: Reisebericht
Teil 2: Praktische Tipps
Teil 1: Reisebericht
Ich bin um die Welt gereist, aber ich kenne mein Land nicht so gut, besonders die nördliche Region. Früher brauchte man viel Geduld, um dorthin zu gelangen, wegen der kurvenreichen Straßen, die wegen ihres schlechten Zustands gefährlich waren. Jetzt, mit vielen Hinweisschildern und zweispurigen Straßen, die es ermöglichen, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen, können sich immer mehr Vietnamesen mit ihren eigenen Autos/Motorrädern in die Berge wagen.
Da die Fahrt ziemlich lang ist, beschließen wir, über eine Agentur mit privatem Fahrer und Guide zu gehen, damit auch meine Eltern die Reise voll genießen können, ohne ‚die Führer‘ spielen zu müssen.
Hinweis: Ich kann euch die Kontaktdaten unserer Agentur nicht geben, weil (1) sie nur für Vietnamesen ist (2) wir mit dem Service nicht super zufrieden waren.
Tag 1:
Wir brechen um 6:30 Uhr auf, um den Stau zu vermeiden. Kurzer Stopp für ein Pho (mit vielen weichgekochten Eiern für JB).
Die Landschaft zieht vorbei und verändert sich nach einer Stunde Fahrt. Wir beginnen, den Fluss Lô entlangzufahren. Das Wasser ist klar, aber es ist nicht empfehlenswert, darin zu baden, die Strömung ist sehr stark und es ist sehr tief.
Es ist schon Zeit fürs Mittagessen. Wir halten an einem Restaurant, das von organisierten Touren frequentiert wird, für ein sehr kalorienreiches Essen. Ihr könnt sehen, dass es extrem viele Gerichte zum Teilen gibt. Jeder nimmt eine kleine Menge, um sie in seine Reisschale zu legen. Das ist nicht sehr Covid-freundlich, deshalb haben wir eine private Tour bevorzugt. Der Fahrer und der Guide essen mit anderen Fahrern.
Nach ein paar Stunden erreichen wir endlich Ha Giang. Man muss wissen, dass die Region Ha Giang mehrere Städte umfasst. Die Stadt Ha Giang gehört dazu, hat aber keinerlei touristisches Interesse. Alle halten dort nur an, um den Kilometer 0 der Stadt zu fotografieren (der das Stadtzentrum anzeigt, das ist alles).
Etwas weiter befindet sich die romantischste Straße der Stadt mit einer Reihe von Bauhinienbäumen. Im März sind alle Bäume in Blüte und je nach Blütenfarbe kann es überall dunkelrosa oder weiß sein, wie hier.
Da wir das Auto privatisiert haben, können wir anhalten, sobald es einen interessanten Punkt gibt. Wir haben zum Beispiel diese malerische Stelle entdeckt, ein Café wird nicht weit von hier gebaut. Das macht so Lust!
Trotz des leichten Regens ist unser Auto schon schmutzig. Das sind die vietnamesischen Straßen: Es braucht sehr wenig, um Autos schmutzig zu machen. Stellt euch also die Motorradfahrer vor, die hier im Backpack-Modus herkommen!!
Die schönen Landschaften wechseln sich ab und ich bin sehr überrascht, so viele Berge zu sehen. In meiner Vorstellung hatten wir weniger Berge… da der höchste Gipfel nur 3.143 Meter hoch ist. Aber das hindert nicht daran, eine Vielzahl von Bergen zu haben, die schöner sind als die anderen. Im Gegensatz zu anderen Regionen sind die Berge hier kaum erschlossen.
Flachskooperative in Lung Tam
Wir machen einen kurzen Stopp bei der örtlichen Flachskooperative, die wegen Covid zwei Jahre lang geschlossen war. Früher hatten sie etwa hundert Mitglieder. Jetzt beschränkt sich der Laden auf etwa fünfzig Artikel, die aus der Zeit vor Covid übrig sind. Das macht mich traurig.
Aber Frau Mai, die Handwerkerin hinter der Kooperative, 60 Jahre alt, zeigt leidenschaftlich ihr Handwerk. Das Leinen wird aus dem getrockneten Flachsstiel hergestellt, von dem man die äußere Schicht entfernt. Jeder Faden wird mit einem anderen verknotet, um eine riesige Rolle von etwa hundert Metern zu bilden. Die Dame verwendet dann sehr dicke Steine, um den Faden zu glätten. Das Weben erfolgt manuell mit einer archaischen Maschine. Ihrer Meinung nach kann eine Person etwa zehn Meter Leinen pro Tag weben.
Das Design der Muster und das Färben erfolgen im Nebenraum, mit Techniken wie Wachsfärbung (bereits hier vorgestellt)oder Stickerei.
Wir setzen unseren Weg bis zu einem Wasserfall am Straßenrand fort.
Einsamer Baum (Cay co don)
Unterwegs halten wir vor dem einsamen Baum (lonely tree), um ein paar Fotos zu machen. Trotz des wenigen verfügbaren Landes wächst er hoch und stark am Rand der Klippe. Ein Café wird direkt gegenüber gebaut 🙂 Ah, die Vietnamesen, sie sind in der Lage, überall Cafés zu bauen, sogar mit einem Quadratmeter verfügbar.
Wir kommen in unserem Hotel an Phuong Dong in Yen Minh (3*), bevor wir ein köstliches Abendessen im Restaurant Phuc Cai (eines der besten Restaurants unserer Reise, Google Maps Link).
Ich liebe diese Bällchen, die in Kohlblätter gerollt sind.
Tag 2:
Nach einem einfachen Frühstück im Hotel besuchen wir den lokalen Markt, um ein paar Süßigkeiten für unterwegs zu kaufen.
Als sie JB sehen, sind die Einheimischen überglücklich. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer: „Die Tây sind zurück!“ (Tây bezeichnet westliche Touristen), das war’s, der Tourismus wird wieder anziehen!
In den hohen Bergen leben die ethnischen Minderheiten. Sie kleiden sich oft in traditionellen Gewändern. In diesem Teil Nordvietnams trifft man hauptsächlich die Dao und die Muong. Während die Viet, die man in Vietnam mehrheitlich trifft, zur Ethnie der Kinh gehören. Die Viet sprechen nur Vietnamesisch, während die anderen Ethnien Vietnamesisch und ihre eigene Sprache sprechen können. Die ethnischen Minderheiten werden teilweise von der Regierung und vielen Vereinen unterstützt und gefördert, aber das Leben bleibt hart für sie wegen der schwierigen Bedingungen in den hohen Bergen und der langen Strecken, die sie täglich zur Schule oder zu den Feldern zurücklegen müssen.
Um 8 Uhr steigen wir ins Auto für einen sehr vollen Tag.
Ganze Berge werden in Reisfelder verwandelt. Um das Wasser besser zu speichern, sind die Felder treppenförmig angelegt. In der Region Ha Giang regnet es nicht viel, daher versuchen sie während der Regenzeit, so viel Wasser wie möglich in künstlichen Seen zu speichern, aber das reicht nicht aus, um alle verfügbaren Felder zu bewässern.
Doc Chin Khoanh
Unser erster Stopp heute ist diese Haarnadelkurve. Das erinnert uns an das, was wir in Marokko gesehen haben.
Man sieht viele Kinder mit Körben voller Blumen, in der Hoffnung, ein paar Münzen von Touristen zu ergattern. Sie sind sehr brav, betteln nicht, drängen nicht, aber man sollte ihnen kein Geld geben, denn das würde sie dazu verleiten, vom Tourismus zu leben, anstatt zur Schule zu gehen.
Danach besuchen wir ein Dorf, in dem sich das Haus befindet, in dem der berühmte Film „Chuyen cua Pao“ (Die Geschichte von Pao) gedreht wurde. Ich gebe beschämt zu, dass ich diesen Film noch nie gesehen habe. Er weckt in mir absolut keine Emotionen. Das Haus ist alt, aber sehr gut erhalten und sehr geräumig. Man kann sogar ein Zimmer für die Nacht mieten (persönlich würde ich es wegen des fehlenden Komforts nicht empfehlen).
Mich begeistern mehr die weißen Kirschbäume am Eingang des Dorfes. Auf den Feldern sind die Dorfbewohner damit beschäftigt, den „tam giac mach“ zu pflanzen, eine Pflanze, die kleine, wunderschöne weiße Blüten hervorbringt, die Touristen anziehen, aber auch essbar sind. Wir müssten im Oktober wiederkommen, um Fotos von den ganzen Feldern voller „tam giac mach“ zu machen.
Normalerweise gibt es im März keine Pfirsichblüten mehr, aber es gibt noch ein paar blühende Bäume wie diesen. Was für ein Glück!
Cot co Lung Cu
Wir machen uns wieder auf den Weg zur Flagge Lung Cu, die symbolisch die Nordgrenze zwischen China und Vietnam darstellt. Unterwegs halten wir viele Male an, weil die Landschaft atemberaubend ist.
Um zur Flagge hinaufzugehen, ist es besser, einen Teil der Strecke mit dem Elektroauto zurückzulegen (30.000 VND/Person one way) und den Rest zu Fuß zu gehen. Man kann bis zur Flagge hinaufgehen.
Der Turm wurde auf diesem Hügel wegen seiner sehr feng-shui-Lage errichtet, er sieht aus wie der Kopf eines Drachen, mit zwei Teichen unten, die die Augen des Drachen darstellen.
Direkt gegenüber befindet sich ein Tempel im Bau.
Normalerweise gehen die Touren nur bis hierher, ohne zum eigentlichen nördlichsten Punkt Vietnams zu fahren. Aber da wir eine private Tour haben, haben wir den Fahrer gebeten, uns dorthin zu bringen. Die Straße ist am Ende ziemlich schlecht, aber sie ist sogar für ein 16-Sitzer-Auto passierbar. Die Landschaften sind noch beeindruckender und die Klippen höher.
Als wir am Ort ankommen, entdecken wir voller Staunen einen kleinen Turm, der gebaut wurde, um die chinesisch-vietnamesischen Grenzen besser zu sehen.
Auf dem Foto kann man die Barrieren sehen, die von den Chinesen errichtet wurden. Seit der „0-COVID“-Strategie hat China diese Barrieren bauen lassen, um die freie Bewegung der Grenzbewohner zu verhindern. Früher fand der Handelsaustausch frei statt, jetzt können die armen Bevölkerungen beider Länder diese Barrieren nicht mehr überqueren. Ein großer Teil der Ölsalate, die man früher an die Chinesen verkaufte, findet keine Käufer mehr.
Wir essen zu Mittag bei Cuc Bac homestay, ein hübscher Hotel-Restaurant-Betrieb, der von einem Paar aus ethnischen Minderheiten geführt wird. Das Essen ist köstlich. Man gibt uns eine Flasche Reisalkohol. Anfangs dachten wir, es wäre Wasser, JB hätte es fast in vollen Zügen getrunken ahaha.
Vom Homestay aus hat man eine schöne Aussicht auf den Turm und die Flagge. Sie haben zwei entzückende Kätzchen, die bei den Touristen um Futter betteln. Hier wird geräuchertes Schweinefleisch angeboten. Es sind eigentlich nur Fleischstücke, die in der Küche aufgehängt werden, und der Rauch aus der Küche gart sie im Laufe von ein paar Monaten. Es ist etwas zäh und voller Fett, aber es ist köstlich.
Rivière Nho Que
Wir haben kaum Zeit für ein kleines Nickerchen, da ist es schon Zeit, zur Rivière Nho Que aufzubrechen, das ist das Highlight unseres gesamten Aufenthalts. Dieser Fluss trennt China von Vietnam, aber wir werden nur den Teil direkt vor dem Staudamm erkunden, denn dieser Teil wird genug Wasser für die Schifffahrt haben.
Das ist das Foto, das man auf vielen Tourismus-Websites sieht. In Wirklichkeit ist es nicht so kontrastreich, nicht so grün wie auf den fotoshoppten Bildern, aber es ist immer noch unglaublich schön. Diese kurvenreichen Straßen sind breit und sicher genug geworden, um selbst zu fahren, vorausgesetzt, es regnet nicht. Viele vietnamesische Touristen kommen mit dem Bus hierher und mieten ein Motorrad, um zu erkunden.
Viewpoint
Wir halten an einem Café namens „Panorama„, das über mehrere Ebenen verfügt und eine gut sichtbare vietnamesische Flagge hat. Der Eintritt kostet 50.000 VND, inklusive einem Getränk. Die Tu-San-Schlucht ist die tiefste in Vietnam (über 1000 Meter). Die Aussicht ist schwindelerregend, ich habe JB die meisten Fotos machen lassen, weil ich zu viel Angst hatte 😀
Seht ihr den Staudamm? Und die Boote? Wir werden einen Teil mit dem Auto hinunterfahren und dann den Rest zu Fuß bis zu den Booten gehen.
Der Abstieg zu Fuß dauert 15 Minuten, der Aufstieg 45 Minuten, also gehen wir langsam hinunter. Man sollte gute Schuhe einplanen, falls es regnet.
Das Boot bringt uns bis zur Schlucht, durchquert sie und dreht dann um. Es gibt einen Aufpreis für diejenigen, die auf einen kleinen Berg steigen möchten (ohne Interesse). Die Kreuzfahrt dauert etwa 30 Minuten. Schaut euch die Berghänge genau an, auf der Suche nach kleinen Häusern und einem Wasserfall.
Als wir uns der Schlucht nähern, sind alle aufgeregt… Das Boot hält für ein paar Momente an, damit alle Zeit haben, Fotos zu machen.
Persönlich finde ich, dass die Landschaften danach viel schöner sind.
Um wieder hinaufzukommen, nehmen wir jeder ein Moto-Taxi (50.000 VND/Person). Das Fahren ist super schwierig, auf der einen Seite der Berg, auf der anderen die Klippe. Man darf keinen Fehler machen, aber die Fahrer sind erfahren. Achtung, es ist besser, sich mit dem Fahrer zu verbinden, das heißt, ihn zu umarmen und sich an ihm festzuhalten. Ich habe mit meiner Insta360 Go 2 gefilmt und anscheinend hat das allen Angst gemacht. Wenn euch dieses Abenteuer mit Nervenkitzel nicht gefällt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, zu Fuß hinaufzugehen (45 Minuten).
Auf dem Weg zu unserem Hotel in Dong Van halten wir an einem weiteren Aussichtspunkt. Von hier oder woanders aus gesehen ist der Nho Khue Fluss einfach unglaublich schön und die Berge außergewöhnlich groß.
Die Berge hier sind mit solchen schwarzen Steinen bedeckt, was die Landwirtschaft sehr schwierig macht. Man muss Platz freimachen, um dort unter anderem Mais anzupflanzen.
Nicht unglücklich, unser Hotel wiederzufinden, rufen wir das Spa an, das ein Taxi schickt, um uns abzuholen. Für 300.000 VND bekommen wir ein warmes Kräuterbad, Dampfbad und eine wohlverdiente Stunde Massage. Es gibt nur ein Spa dieser Art in Dong Van, fragt also in eurem Hotel nach, sie werden es für euch anrufen.
Wir essen schnell zu Abend, bevor wir in die Arme von Morpheus fallen. Dong Van hat eine sehr malerische Altstadt, aber leider sind wegen Covid abends nur wenige Restaurants geöffnet.
Tag 3:
Wir gehen zurück, um den befestigten Palast des ehemaligen Königs der Hmong (Meo) zu besichtigen, dem es gelungen ist, mehrere Stämme unter seiner Herrschaft zu vereinen. Selbst die Franzosen haben es nie geschafft, seine Burg zu zerstören, die auf einem besonders günstigen und stabilen Gelände in Form eines Schildkrötenpanzers erbaut wurde.
Ausnahmsweise stehen vor der Burg noch etwa zehn blühende Pfirsichbäume.
Die Burg wurde so gebaut, dass alle Zimmer Zugang zu natürlichem Licht haben. Alles ist darauf ausgelegt, dass die Luft frei zirkulieren kann. Trotz der sehr begrenzten Deckenhöhe und der geringen Größe der Zimmer sind die Holzschnitzereien wunderschön. Es ist eine Mischung aus hmongischer, chinesischer und französischer Architektur. Es gibt zwei Verteidigungstürme mit dicken Mauern im französischen Stil. Holz ist kein ewiges Material, viele der Holzschnitzereien, die ihr seht, sind originalgetreue Kopien.
Sogar das Dorf ist zu schön <3
Die nächste Besichtigung ist dieses weite Tal voller schwarzer Steine (Kalkstein)… (Dong Van Karst Plateau Geopark). Die Bildung der Karstformen ist hauptsächlich auf die korrosive und erosive Wirkung des Wassers zurückzuführen, das Kalziumkarbonat auflöst. Na ja, das Interesse daran ist nahe null, da ich kein Geologe bin, aber man kann sich damit vergnügen, von einem Stein zum anderen zu springen.
Wir kehren nach Yen Minh zum Frühstück zurück. Es gibt Frühlingsrollen auf der Speisekarte, JB ist zu glücklich!
Toong Homestay
Wir hätten in einem 4-Sterne-Hotel mit Infinity-Pool schlafen sollen, aber glücklicherweise war dieses Hotel ausgebucht und wir wurden stattdessen in diesem Dorf untergebracht. Dieses Dorf der Dao-Volksgruppe hat nur Homestays. Es ist die Regierung, die sie dazu angeregt hat, Homestays zu gründen, sie bei Marketing, Dekoration usw. beraten hat… und insbesondere beim Bau der traditionellen Mauern. Unseres heißt Toong.
Es gibt nur wenige Bungalows, aber sie sind alle sehr komfortabel, mit eigenem Bad, warmem Wasser und natürlich schnellem WLAN. Der Teich vor den Bungalows ist für die Fische, nicht zum Baden ahahha
JB mag die kleine Terrasse vor dem Zimmer sehr und arbeitet dort bis spät in die Nacht an seiner Jurhausarbeit.
Wir erkundigen uns bei den Besitzern und sie zeigen uns einen zu Fuß erreichbaren Wasserfall „mit wenig Wasser in dieser Jahreszeit“ auf der linken Seite. Auch wenn wir anfangs nicht sehr motiviert waren, sind die Landschaften auf dem Weg schon die Mühe wert.
Am Fluss angekommen, sind wir verloren und gehen in die falsche Richtung. Meine Mutter, stur, versucht, diesen Wasserfall um jeden Preis zu finden. Meine Eltern gehen auf Entdeckungstour, während wir uns am Fluss ausruhen. Nach ein paar Minuten höre ich einen Schrei. Dann ruft mein Vater uns am Telefon an, ich hatte Angst… aber letztendlich war es nur, um uns zu sagen, dass der Wasserfall tatsächlich am Ende des Weges existierte.
Damit sich niemand irrt, haben wir mit Bambusstücken, die dort herumlagen, einen Pfeil nachgebaut, ich hoffe, ihr seht diesen Pfeil, wenn ihr das nächste Mal hierherkommt 😉 auf jeden Fall, auch ohne den Pfeil, wisst ihr, dass ihr euch auf der linken Seite des Fotos halten müsst.
Die Anstrengungen werden belohnt… man muss zwar über instabile Steine laufen, aber der Wasserfall ist sehr schön. Zum Glück gab es nicht „viel Wasser“, sonst wäre der Zugang noch schwieriger gewesen. Unten bildet sich ein ziemlich tiefes kleines Becken, das Wasser ist gut, es macht große Lust zu baden, aber wir wussten nicht, dass es existiert, also hat JB nicht die passenden Kleider mitgenommen.
Wir sind buchstäblich im Dschungel. Wenn ihr Zweifel habt, öffnet Maps Me und ihr seht die Lage des Wasserfalls Thac Nai.
Der Besitzer des Homestays sagt uns, dass es nebenan ein „Spa“ gibtmit einem atemberaubenden Blick auf die Umgebung (Google Maps Link). Wir entdecken tatsächlich einen unglaublichen Ort, es ist erstaunlich, so moderne Infrastrukturen mitten im Nichts, in einem kleinen Dorf, zu haben.
Das warme Kräuterbad kostet 100.000 VND pro Person und man kann so lange bleiben, wie man will. Sie verkaufen Ingwer-Honig-Tee, sehr lecker, sowie viele andere Kräuterlösungen, um genau dasselbe Bad zu Hause zu nehmen.
Das Essen im Homestay ist einfach, aber köstlich. Auch das Frühstück ist sehr reichhaltig, meine Mutter und ich mussten das Frühstück teilen, weil es too much war.
Tag 4:
Das Programm ist heute sehr leicht, da wir einen Großteil unserer Zeit damit verbringen, den Weg nach Hanoi zu nehmen.
Wir halten vor dem Doppelberg an, um ein Foto zu machen. Es gibt einen Aussichtspunkt in der Nähe, aber wegen des Nebels sind wir ganz nach oben gefahren, umsonst.
Wir halten unterwegs an bei Viet Lam in Quản Ngần, das eine extrem kraftvolle heiße Quelle hat, die mehrere Krankheiten heilen kann. Nun, die Infrastruktur ist alt, aber es ist nicht so schmutzig, die Wannen sind auf jeden Fall sauber 😀 Aber ich verstehe vollkommen, dass eure europäischen Standards nicht mit dem übereinstimmen, was ihr hier seht. Allerdings ist das Wasser super heiß und tut gut nach mehreren Stunden im Auto. Es ist außerdem günstig: 50.000 VND pro Person, inklusive Handtuch & Shampoo.
Wir machen einen Stopp, um Milchprodukte in Ba Vi zu kaufen, bevor wir nach Hanoi zurückkehren und im Stau stecken bleiben.
Ich hoffe, euch hat dieser lange Reisebericht gefallen.
Es ist mein erstes Mal in Ha Giang, aber ich liebe diese Region sehr. Die Landschaften sind atemberaubend. Wenn es nach mir ginge, hätte ich alle 5 Minuten angehalten, um die Landschaft zu bewundern.
Teil 2: Praktische Tipps
- Abgesehen von den im Artikel klar angegebenen Ausgaben wurde der Rest direkt an das Reisebüro bezahlt, also 6.200.000 VND pro Person oder 250 € pro Person.
- Auto mit 16 Plätzen (besser in den Bergen), privater (vietnamesischer) Guide, privater Fahrer, 4 Tage 3 Nächte.
- Ich kann euch die Kontaktdaten unserer Agentur nicht geben, weil (1) sie nur für Vietnamesen ist (2) wir mit dem Service nicht super zufrieden waren.
- Wenn ihr abenteuerlustig seid, könnt ihr einfach einen Nachtbus Hanoi – Ha Giang nehmen (bucht eure Tickets hier). Von Ha Giang aus könnt ihr ein Motorrad mieten, um die im Artikel genannten Punkte zu besuchen, oder eine vietnamesische Agentur bezahlen, um euch auf dem Motorrad zu führen, oder eine geführte Tour ab Ha Giang buchen.
- Wenn ihr weniger abenteuerlustig seid, wählt einfach geführte Touren ab Hanoi, ihr habt die Qual der Wahl.
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