3 Nächte auf Bora Bora: Mantarochen, Bungalow auf Pfählen & Matira Beach - Roadtrip Französisch-Polynesien (3/4)

Der lang ersehnte Tag ist gekommen, heute fahren wir nach Bora Bora, dem Traumziel. Der Name Bora Bora klingt in unserer Vorstellung wie die Malediven oder die Seychellen, er ist gleichbedeutend mit Paradies, Ende der Welt, Reisezielen für Reiche, Bungalows auf Pfählen, 5-Sterne-Hotels…

Teil 1: Reisebericht
Teil 2: Praktische Tipps

Teil 1: Reisebericht

Einer meiner Träume ist es, mindestens eine Nacht in einem Bungalow auf Pfählen zu verbringen. Und Bora Bora = Bungalows (in meiner Vorstellung). Dank der Meilen American Express, hätten wir uns eine Nacht in einem Bungalow im Westin Bora Bora (Booking-Link) oder St Regis Bora Bora (Booking-Link) leisten können, zumal wir auch noch Marriott Goldsind. Ich habe sogar in meine Ziele des „Gesetzes der Anziehung“ (1) eine Nacht im Bungalow im St Regis Bora Bora (2) Bora Bora gutes Wetter tagtäglich über Wochengeschrieben. Mir wurde klar, dass St-Regis nur einen Klick entfernt war, und für so einen Traum muss man nicht träumen, man muss nur die Kreditkartennummer eingeben. Wir haben eine Nacht im St Regis Bora Bora mit unseren Punkten gebucht. Aber wie ich euch schon erklärt habe, je mehr man seine Ziele täglich aufschreibt, desto mehr wird einem klar, was man will oder nicht will.

Für das St Regis Bora Bora haben wir einen Monat Zeit zum Stornieren, und ich habe beschlossen, unsere Reservierung ein paar Tage vor dem Stichtag zu stornieren. Einerseits wurde mir durch das tägliche Aufschreiben dieser Ziele klar, dass mir Bungalows auf Pfählen völlig egal sind (zumal ich mehrere auf Moorea gesehen habe und mir nur der im Sofitel Moorea gefällt Booking-Link), andererseits sage ich mir, dass ich für diese Summe Geld 10 Nächte in viel prestigeträchtigeren 5-Sterne-Hotels in Asien bezahlen könnte. Im Gegenzug beschließen wir, einen Tagespass im St-Regis zu bezahlen (Zugang zum Strand, zum Pool, zu nicht motorisierten Aktivitäten + ein Mittagessen), zusätzliche Zahlung für den Transport von der Hauptinsel (darüber habe ich hier gesprochen). Leider wurde uns, als wir es reservieren wollten, gesagt, wir sollten eine Woche vor dem Datum anrufen. Und eine Woche vor dem Datum versuchen wir zu reservieren, aber niemand antwortet auf die E-Mail, also ist das gewünschte Datum bereits voll, als wir sie über eine andere E-Mail erreichen.

Die prestigeträchtigen 5-Sterne-Hotels von Bora Bora befinden sich auf Motus (privatisierten Inselchen), die die Hauptinsel umgeben.

4 Tage vor unserer Ankunft ruft JB alle Luxushotels an, und sie lehnen nacheinander ab, uns Tagespasszu verkaufen. Diese werden nur angeboten, wenn die Auslastung des Hotels niedrig ist. Im September und Oktober sind die Hotels fast voll, also kein Tagespass. Diese Hotels wahren eine gewisse Exklusivität, anders als in Tahiti, wo die 5-Sterne-Hotels extra spezielle Buffets am Wochenende veranstalten, um lokale Kundschaft anzulocken.

Es bleibt nur noch Intercontinental Moana (4 Sterne) übrig, das auf der Hauptinsel liegt, etwas weniger prestigeträchtig, aber dennoch beach-front mit Bungalows. Sie akzeptieren, uns gegen ein Wellness-Angebot (50-minütige Massage + Mittagessen) zu empfangen. Entgegen jeder Wettervorhersage beschließe ich, dieses Angebot am 7. September 2026 zu buchen, denn ich glaube an das Gesetz der Anziehung.

Ankunft auf Bora Bora

Am 6. September nehmen wir die Fähre in Huahine nach Bora Bora. Wir sehen Delfine, die der Fähre springend folgen. Die Fähre fährt über Raiatea dann Taha’a, bevor sie nach Bora Bora weiterfährt. Bei der Annäherung an Taha’afahren wir am Riff entlang, dessen Farbe absolut nicht von dieser Welt ist. Ich habe noch nie eine so magische Farbe gesehen, über Kilometer und Kilometer. Ich bin froh, Taha’a ans Ende des Urlaubs gelegt zu haben, denn bei so einem Wasser werden wir die Reise mit dem Besten abschließen.

Doch das Riff von Bora Bora ist auch nicht schlecht. Trotz des bewölkten Himmels sehen wir die türkisfarbene Farbe leuchten. Es gibt nur eine Durchfahrt, um nach Bora Bora hineinzukommen, und wir müssen daher die ganze Insel umrunden, um in den Hafen einzufahren. Diese Durchfahrt wurde bereits von den Amerikanern erweitert (die dort während des Zweiten Weltkriegs eine Militärbasis errichtet haben), aber sie ist trotzdem ziemlich eng, jedoch ausreichend, um Kreuzfahrtschiffe durchzulassen. Normalerweise sieht man im Bereich der Durchfahrt oft Wale und Delfine, aber heute sind sie nicht da. Stattdessen sehen wir fliegende Fische.

Der Himmel verschlechtert sich sofort bei unserer Ankunft, und ich frage mich, ob mein Gesetz der Anziehung (Ziel „Bora Bora gutes Wetter“ das ich seit drei Monaten täglich aufschreibe) wirklich funktionieren wird. 20 Minuten später kommen die anderen Gäste unseres Airbnb an. Die Armen sind mit derselben Fähre wie wir gekommen, aber tun sich schwer, ein Taxi zu finden. Sie haben 2000XPF (16€) für 3 Minuten Fahrt bezahlt. Tanktino (unser Roller) mitzunehmen war eine gute Idee. Auf der Fähre wurde ich von einer indonesischen Dame angesprochen, die glaubte, ich sei allein, und ein Taxi oder sogar einen Mietwagen teilen wollte. Die Arme wirkte sehr einsam und suchte Gesellschaft, um die Kosten in diesem sündhaft teuren Land zu teilen.

Wir machen eine Runde um die Insel, aber wenn der Himmel so bewölkt ist, sieht man die Schönheit des Wassers überhaupt nicht. Wir fahren am ehemaligen Club Med und Sofitel Bora Bora vorbei, die jetzt verlassene Ruinen sind, aufgebrochene Bungalows, abgerissene Stege.

Das tut mir weh, denn ich war für Accorhotels als Dienstleister tätig und habe dieses Hotel oft auf der Facebook-Seite meines Kunden hervorgehoben. Und ich habe mir sogar gedacht, dass ich vielleicht eines Tages dort übernachten würde. Nur dass ich es noch nicht geschafft habe, und es schon in Trümmern liegt. Das Sofitel Bora Bora ist nicht das einzige, das in Ruinen liegt, es gibt auch das Aman, das Club Med … sie liegen alle am Straßenrand auf der Hauptinsel. Um ehrlich zu sein, wären sie heute noch existent, wären sie nicht so prestigeträchtig wie die anderen 5-Sterne-Hotels auf privaten Inselchen. Zwischen der Straße und dem Strand sind es nur 5 oder 6 Meter Breite, dann sind die Bungalows auf dem Wasser gebaut – aber die Nähe zur Straße macht diese Hotels weniger luxuriös. Besonders für Aman, die Aman-Hotels sind normalerweise an sehr diskreten, abgelegenen Orten, die für Normalsterbliche nicht zugänglich sind. Eines am Straßenrand zu platzieren, passt nicht zum Image der Marke. Angeblich wollen sie ein weiteres auf einem privaten Motu wieder aufbauen. Kürzlich hat das Intercontinental Resort & Thalasso Spa für Renovierungsarbeiten geschlossen. Die Schließung dieser Hotels ist auf die enormen Kosten durch die Salzzerstörung, aber auch auf politische Gründe zurückzuführen.

Man erfährt, dass einige dieser Hotels von der Familie Wanegeführt werden, die selbst (mit den Carrefour in Tahiti) xx% des BIP von Französisch-Polynesien erwirtschaften soll.

Wir kehren um, sobald die ersten Regentropfen fallen, kaufen etwas zu essen im Supermarkt (am Hafen warten noch ein paar arme Touristen auf Taxis, einige laufen bis zu ihrem Airbnb/Hotel). Und zum Glück, denn ab 17 Uhr regnet es in Strömen, non-stop stundenlang. JB ist etwas beunruhigt, weil der Wellness-Pass im Intercontinental morgen nicht erstattungsfähig ist und die Wettervorhersage nicht beruhigend ist. Ich beruhige ihn, indem ich sage, dass wenn die Wolken ihr Wasser entleeren, es in den nächsten Tagen keinen Regen mehr geben wird. Und ich hatte recht! Wir bekommen schönes Wetter, wenn wir es brauchen, aber wegen der Zyklone wird es Momente mit leichtem Regen geben, aber nur, wenn wir im Trockenen sind. Also funktioniert das Gesetz der Anziehung 😀

Dagegen müssen die armen Touristen, die 2500€ bis 15.000€ zahlen (das ist der Preis für eine Nacht im teuersten Bungalow des Four Seasons Bora Bora Booking-Link), ziemlich schmollen. Das erinnert mich an eine Party unter Kollegen eines Bekannten in Tahiti. Die Party (auf einem großen privatisierten Auslegerboot) fand ohne einen einzigen Regentropfen statt. Aber an den 4 Tagen danach regnete es in Strömen, es gab sogar Überschwemmungen und unpassierbare Straßen in Tahiti. Ich habe mir immer gesagt, dass die Person, die diese Party organisiert und dieses genaue Datum gewählt hat, eine phänomenale Intuition gehabt haben muss. Und für manche Positionen in Unternehmen braucht man Leute wie sie, von Natur aus glücklich.

Ich nutze die Gelegenheit, um die KI (Claude Code) arbeiten zu lassen. Bevor ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich ihr „Urlaubsübungen“ gegeben, die sie in der Cloud laufen lassen sollte, und sie hat sie zu schnell beendet. Ich muss ihr neue Aufgaben finden. Und ich nutze die Gelegenheit, dass ich eine Waschmaschine habe, um mich um die schmutzige Wäsche zu kümmern.

Hunde auf Bora Bora

Eine zweite Sache, die mich sehr beschäftigt, ist die Anwesenheit aggressiver Hunde auf Bora Bora. Ich habe gelesen, dass sich viele Touristen darüber beschweren. Vor Ort angekommen, habe ich verstanden, warum. Auf allen Inseln werden Hunde eingesetzt, um die Häuser vor Dieben zu schützen. Wenn man an einem Haus vorbeigeht und das Tor nicht geschlossen ist, kommt der Hund und bellt oder greift sogar an. Das ist sein Job. Auf Bora Bora laufen Touristen jedoch viel mehr als auf den anderen Inseln (denn es gibt ziemlich viele Hotels rund um den Matira-Strand, den schönsten in Französisch-Polynesien, und man muss die Straße entlanggehen, um dorthin zu gelangen). Zwischen zwei Hotels liegen die Häuser der Einheimischen, und die Hunde können je nach Tageszeit mehr oder weniger aggressiv sein, ob die Person zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller/Auto unterwegs ist. Es hat Bisse gegeben. Und Hunde können schwimmen. In der Nähe der Hotelruinen gibt es einen Mann, der ständig von 5-6 Hunden umgeben ist, die sehr wachsam wirken. Deshalb habe ich JB bei der Suche nach unserem Airbnb gesagt, dass ich nicht wollten, dass wir am Ende einer Grunddienstbarkeit liegen. Denn man geht an den Häusern der Nachbarn vorbei, und wenn das Tor nicht geschlossen und der Hund nicht angebunden ist, riskiert man, vom Hund angegriffen zu werden, besonders abends auf dem Heimweg. Dazu kommen Rudel streunender Hunde, die man nur abends und nachts sieht und die hungrig sind. Sie werden in den Booking- und Airbnb-Kommentaren sehen, dass sich einige Kunden darüber beschweren, von den Hunden der Nachbarn gebissen worden zu sein, also nehmen Sie sich Zeit, gut zu lesen, bevor Sie buchen. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, ist das Risiko sehr gering. Unseres liegt am Ende einer Grunddienstbarkeit, aber der Hund des Nachbarn ist hinter einem immer geschlossenen Tor.

Bevor ich hierher kam, habe ich mit meinem Hypnotherapeuten an meiner Angst vor Hunden gearbeitet. Ich denke, der Hund greift an, wenn er Angst spürt, also kann man vorsichtig sein, indem man das richtige Airbnb wählt, aber die Mentalität ist wichtiger, um sich keinen Ärger einzuhandeln.

5-Sterne-Hotels & das echte Leben

Die Touristen, die auf den Motus der 5-Sterne-Hotels übernachten, entdecken mit Entsetzen die Armut der Häuser auf der Hauptinsel. Der Kontrast ist krass. Ich glaube nicht, dass Bora Bora ärmer ist als die anderen kleinen Inseln, die wir besucht haben, aber tatsächlich kann man zwischen zwei Hotels für 1000€ die Nacht eine Bruchbude sehen. Diese Bruchbude liegt allerdings am Meer, mit einer herrlichen Aussicht. Aber am anderen Ende der Welt ist alles teuer, der kleinste Bau kostet mehrere Zehntausend oder sogar Hunderttausende Euro, und die Leute können sich das nicht leisten.

Um die 5-Sterne-Hotels auf privaten Motus zu erreichen, gibt es Shuttle-Boote (Taxi-Boote), die vom Flughafen (der ebenfalls auf einem Motu liegt) oder von Ablegestellen auf der Hauptinsel abfahren. Diese Ablegestellen befinden sich in superarmen und hässlichen Gegenden. Die Shuttle-Abfahrt des St-Regis, eines der teuersten Hotels in Polynesien, liegt direkt gegenüber einer Mülldeponie!!! Kein Wunder, dass die Touristen enttäuscht sind, wenn sie im St-Regis übernachten und das Erste, was sie bei der Überfahrt zur Hauptinsel sehen, eine Mülldeponie ist.

Es tut mir leid, euch den Mythos zu zerstören, aber Bora Bora ist ein sehr teures Reiseziel und dort ist die finanzielle Ungleichheit sehr sichtbar. Die Rede ist von mindestens 150€ pro Nacht für ein Airbnb, 250€ für ein Hotel, 1000€ für eine Strandhütte, mindestens 2000€ für einen Bungalow auf Stelzen, bis zu 15.000€. Beträge, die so stratosphärisch sind, dass die Einheimischen nicht verstehen, wer so viel Geld für eine Nacht in einem Bungalow hat. Zumal diese Hotels, versteckt auf unzugänglichen Motus, nicht wirklich zur lokalen Wirtschaft beitragen (die Gäste sind ein wenig auf den Motus gefangen und können nur im Hotel Geld ausgeben). Von der Hauptinsel aus sieht man die Motus der 5-Sterne-Hotels aus der Ferne und weiß ganz genau, dass man keinen Fuß hineinsetzen kann ohne Reservierung. Sie sind für uns unzugänglich. Die Polynesier selbst betrachten Bora Bora als ein Reiseziel für die Reichen (ich zitiere die Zeitung 1ère Polynésie), denn allein der Flugpreis ab Tahiti beträgt 335€. Die Tourismusmesse in Tahiti lobt sich selbst dafür, in Bora Bora immer erschwinglichere Unterkünfte (Familienpensionen, Airbnbs) für die Polynesier geschaffen zu haben. Übrigens bieten selbst die sündhaft teuren 5-Sterne-Hotels Sondertarife für Einheimische an, insbesondere St-Regis.

Wenn ich meine Begeisterung für Bora Bora ausdrücke, ist der polynesische Kollege von JB sehr unzufrieden, sagt mir, die Insel sei overrated, sie sei dank der ehemaligen amerikanischen Militärbasis bekannt, anderswo gäbe es authentischere Inseln. Aber er sagt mir auch, dass jede Insel ihren Charme hat und dass ich so viele wie möglich besuchen sollte. Nachdem ich in etwa zehn 5-Sterne-Hotels in Bora Bora für ein Tagespassabgelehnt wurde, bin ich auch nicht gerade begeistert, und meine Begeisterung für Bora Bora sinkt um 90%.

Tag 2

Heute ist der große Tag, wir werden einen unglaublichen und sonnigen Tag verbringen bei Intercontinental Moana, was meine Begeisterung für Bora Bora wieder in die Höhe schnellen lassen wird. Auf dem Weg zum Hotel kommen wir an einem Hotel mit Bungalows vorbei, aber der Name wurde verdeckt. Das Hotel wird gerade fertiggestellt und sieht nicht schlecht aus (naja, die Bungalows sind schön, aber die Tatsache, dass sie so nah an der Straße liegen, ohne schützende Mauer, wirkt nicht sehr luxuriös).

Die Concierge des Hotels Intercontinental Moana empfängt uns sehr freundlich. Sie nennt JB beim Namen, was darauf hindeutet, dass wir die Einzigen sind, die mit einem Pass.

Man gibt uns nicht einmal ein Armband, um uns von den Gästen zu unterscheiden, sondern sagt uns nur, wir sollen uns an den Strand links legen (gegenüber dem Steg – dort, wo das Shuttle-Taxiboot anhält), um den Hauptstrand gegenüber dem Restaurant für die echten Gäste zu reservieren. Natürlich hindert uns das nicht daran, dort zu schwimmen, wo wir wollen, aber um unsere Sachen abzulegen, müssen wir die Liegestühle am Strand links benutzen. Und Handtücher bekommen wir nicht (in Polynesien hassen Hotels es, Nicht-Gästen Handtücher zu geben, wegen der Diebstähle; sogar die Gäste müssen ihre Zimmernummer angeben, um Diebstähle zu vermeiden).

In Wirklichkeit nutzen die Hotelgäste diese Liegestühle auch nicht. Sie haben entweder Bungalows mit eigenen Liegestühlen oder Hütten mit eigenen Liegestühlen und ihren eigenen Stücken „Privatstrand“. Letztendlich sind die Einzigen, die Liegestühle nutzen, Gäste, die ihr Zimmer noch nicht haben oder die ausgecheckt haben, aber noch ein Weilchen am Strand bleiben wollen, während sie auf ihren Flug warten.

Bei unserer Ankunft sehen wir zwei Stechrochen vorbeischwimmen.

Wir haben einen Termin für die Massage um 11:15 Uhr, kurz vor dem Mittagessen, und entdecken überrascht, dass die Massage in einem Bungalow auf Stelzen stattfindet!!! Er ist für die Massagen anders eingerichtet, aber genau so groß wie die anderen Bungalows.

So können wir sehen, wie ein Bungalow aussehen würde, wenn wir dort übernachten würden. Es gibt einen gläsernen Tisch, durch den man das Wasser (und die Fische) sieht. Es gibt Liegestühle und direkten Zugang zur Lagune. Das Badezimmer ist riesig mit Badewanne und Dusche. Es ist wunderschön, aber nicht 2500€-schön, ich finde ihn trotzdem ziemlich klein.

Es gibt Bungalows, die besser gelegen sind als andere. Aber sie kosten mehr oder weniger das Gleiche. Das ist schade, denn der Bungalow am Ende des Stegs ist ruhiger als der neben den Restaurants. Oder der mit Blick auf die hässlichen Häuser der Nachbarn.

Unter dem Massage-Bungalow befinden sich 3 kleine residente Haie, total süß.

Die Massage ist absolut göttlich, es ist sehr luxuriös, denn wir werden in ich-weiß-nicht-wie-viele Schichten aus Baumwollsatin gehüllt. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Sie kostet normalerweise 18.000 XPF (50 Min.), daher ist das Wellness-Angebot (Massage + Mittagessen) für 22.300 XPF ein ausgezeichneter Preis. Zumal die anderen 5-Sterne-Hotels Day Passes ohne Massage zu höheren Preisen verkaufen. Vergesst das Trinkgeld nicht, hier ist die Kundschaft hauptsächlich amerikanisch, die Angestellten sind es gewohnt, Trinkgeld zu bekommen, anders als auf anderen polynesischen Inseln.

Das Wetter ist herrlich. Das Essen ausgezeichnet. Der Service etwas unaufmerksam (das ist in Polynesien so), aber insgesamt sehr herzlich und ohne Fehler.

Unter jedem Bungalow pflanzen sie Korallen, um Fische anzulocken. Ab und zu schwimmen ein paar Rochen vorbei. Das Wasser ist so klar, dass man alles unter Wasser sieht. Die Farbe ist unglaublich, und außerdem ist es nicht tief (bis zur Hüfte). Wenn die Rochen kommen, sind die Gäste des Restaurants begeistert und rennen los, entweder um Maske und Schnorchel anzuziehen oder um Fotos zu machen. Es sind Amerikaner, also sind sie begeistert von allem, im Gegensatz zu den ziemlich mürrischen Franzosen auf der Fähre – die nicht einmal lächeln, wenn sie Delfine sehen. Ich weiß nicht, ist das die Reife, seine Freude so sehr zu verbergen? Ich war die Einzige, die allen die Delfine gezeigt hat, die sich gefreut hat, sie zu sehen, und frage mich, ob das nicht „unnormal“ ist (Anmerkung von JB: Wer ist diese Hysterikerin? Ich kenne sie nicht) – während sie sie einfach nur filmen. Aber wenn ich sehe, wie die Amerikaner sich genauso freuen wie ich (Awesome! Amazing!) wegen Rochen (die weniger selten sind als Delfine), dann denke ich, dass es einfach eine Frage der Kultur ist.

Kurzum, Ich habe unseren Tag im Intercontinental Moana soooo sehr geliebt. Dieses Hotel gefällt uns sehr gut. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das gleiche Angebot zu nutzen.

Andererseits bin ich, nachdem ich die Lagune von Bora Bora gesehen habe, froh, unsere Nacht im St-Regis storniert zu haben. 2700€ wären too much gewesen für eine Lagune mit so wenigen Fischen. Persönlich hätte ich für 2700€ lieber zwei Nächte im Sofitel Moorea bevorzugt, denn dort gibt es viel mehr Fische und es ist ein echter Vorteil, direkt von den Bungalows aus in die Lagune mit 5 Metern Tiefe zu gelangen, Energie & Schwimmen sparen. Aber gut, die Frage stellt sich nicht mehr, ich träume nicht mehr von Bungalows, ich wurde in einem Bungalow massiert, ich habe gesehen, wie es ist, und meine Meilen werden mir andere, größere und günstigere Hotels bezahlen.

Da wir keinen Zugang zum Pool des Hotels (und zu den Duschen) haben, sagt uns die Concierge, dass wir uns an die Rezeption wenden können. Sie werden uns Zugang zu einem Day Room geben, um zu duschen. Ehrlich gesagt, wenn wir 1 Stunde vom Hotel entfernt wohnen würden, warum nicht, aber unser Airbnb ist 15 Minuten mit dem Roller entfernt und wir wollen zum Matira-Strand, direkt gegenüber dem Hotel, über die Straße.

Matira-Strand & Sonnenuntergang

Der Matira-Strand ist sehr gut ausgestattet, es gibt auch Toiletten und Duschen. Es ist der schönste in Polynesien. Am Nachmittag ist die Farbe weniger schön als die des Intercontinental, weil wir im Gegenlicht sind, aber man kann geradeaus laufen und das Wasser reicht nur bis zur Hüfte, ist ganz transparent. Man kann kleine weiße Fische sehen und die Rochen kommen regelmäßig vorbei. Hier ist ein Rochen, dem ich mit meiner Kamera gefolgt bin. Sie ist sich meiner Anwesenheit voll bewusst und beschleunigt, wenn ich beschleunige. Irgendwann bin ich zu müde, und sie wird langsamer, dreht um. Die Lektion daraus ist, die Fische nicht zu verfolgen, sondern sie auf uns zukommen zu lassen, das ist weniger anstrengend für uns.

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Zur Info: Der Schwanz der Rochen hat giftige Stacheln. Aber sie peitscht uns nie. Man kann den Kopf des Rochens berühren, er kommt oft auf uns zu, wenn man auf Ausflüge geht. Der Schwanz der Rochen ist nur gefährlich, wenn man versehentlich darauf tritt. Aber bei so transparentem Wasser passiert das nie, es sei denn, man hat wirklich Pech.

Wir gehen zurück zum Airbnb, duschen und kommen zum Strand zurück für den Sonnenuntergang. Während wir auf den Sonnenuntergang warten, gehen wir zum nächsten Strand, um einen Crêpe bei Matira Blue Lagoonzu essen. Ich sehe einen Rochen im Wasser.

Der Strand hier ist tiefer mit etwas mehr Korallen. Ein kleines Mädchen (6-7 Jahre) begrüßt alle Gäste und spielt mit allen Hunden, die am Strand herumstreunen. Es sind die Hunde der Nachbarn, die den ganzen Tag am Strand verbringen und die Gäste beim Essen eindringlich beobachten. Sie holt aus ihrer kleinen Tasche ein winziges Teeservice und wir spielen zusammen Puppe. Ich finde die Kinder hier sehr süß, unschuldig, wenig von sozialen Netzwerken beeinflusst. Die Teenager in meinem Airbnb-Gebäude zum Beispiel, mit 11-12 Jahren, freuen sich noch, Geld für aufblasbare Hüpfburgen zusammenzulegen.

Dann gehen wir zurück zum Matira-Strand um die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu sehen. Leider gibt es Wolken am Horizont. Hier endet unser PERFEKTER Tag. Bora Bora steigt in meiner Wertschätzung steil nach oben.

Tag 3: Schnorchel-Tour

Die Wettervorhersagen sind immer noch katastrophal, aber wir haben eine Ganztagestour gebucht; wir halten am Programm und am Gesetz der Anziehung fest. Wir fahren mit der Agentur Lagoonarium. Die Agentur hat ein privates Motu, zwischen zwei 5-Sterne-Hotels, St-Regis und Westin. Also würde ich gerne wissen, wie so ein Motu aussieht. Obsession, hallo!

Die Agentur holt uns vor unserer Unterkunft ab und los geht’s! Wir sind etwa ein Dutzend. Ein paar Boomer, eine Gruppe Freundinnen, Paare wahrscheinlich auf Hochzeitsreise… alle Franzosen außer einem Amerikaner aus New York, der eine Woche Urlaub in Polynesien verbringt. Es gibt einen besonders begeisterten Touristen, der die ganze Zeit lächelt und sehr, sehr glücklich aussieht, hier zu sein. Das freut mich. Das Wetter ist schön, das Wasser ist schön schön schön!!

Stopp 1: Manta-Rochen

A Bora Bora, Taha’a & Maupiti, haben wir fast die Gewissheit (wenn das Wetter es erlaubt), Manta-Rochen an den „Reinigungsstationen“zu finden, mehr oder weniger tief. Das sind Orte mit runden Formen wie diese, wo kleine Fische leben, die die Parasiten für die Rochen reinigen. Diese „Reinigungsstation“ ist vom Strand aus erreichbar (für die, die gut schwimmen), aber ich habe gelesen, dass arme Touristen von einer Meute streunender Hunde (die gut schwimmen) angegriffen und ihre Sachen gestohlen wurden, also ist es definitiv besser, mit dem Boot zu kommen sicherer. Ich habe den Ort trotzdem auf Google Maps markiert, falls ihr wollt.

Ein paar Taucher sind im Wasser. Unser Boot ist viel zu weit von dem Rochen entfernt und wir müssen alle 15 Minuten schwimmen, bis wir den ersten Manta-Rochen treffen. Ich habe die Maske, die das ganze Gesicht bedeckt, von Decathlon. Mit dieser Maske hatte ich schon in Moorea Atemprobleme. Hier, beim intensiven Schwimmen, musste ich sie sogar abnehmen, um zu schwimmen, damit ich nicht ersticke. Diese Maske ist sehr gefährlich, ich empfehle euch, eine normale Schnorchelmaske mit Schnorchel zu wählen (der Guide stellt bei Bedarf eine zur Verfügung). Ich bin froh, dass ich eine Poolnudel mitgenommen habe, so riskiere ich wenigstens nicht zu ertrinken.

Ich bin müde wegen des zu hohen CO2-Werts aufgrund meiner beschissenen Maske, aber als ich den Rochen sehe, bin ich so glücklich, dass ich die Müdigkeit vergesse. Wenn ich die Berichte im TV anschaue, dachte ich, ich hätte Angst vor einem so riesigen Fisch. Aber sie ist so anmutig, so schön, dass man überhaupt keine Angst hat. Irgendwann schwimmt der Rochen ganz nah an mir vorbei, ich würde sagen 2,5 Meter, ich sehe die kleinen Fische, die ihre Parasiten fressen. Ich zeige euch ein Foto mit JB zum Größenvergleich. So ein Rochen hat eine Spannweite von etwa 4 Metern. Auf den Fotos sieht sie klein aus, weil sie in der Tiefe ist (dort wo wir sind, muss es 10-12 Meter tief sein). Aber sie ist RIESIG! Sie hat Hörner, die sich einrollen, wenn sie den Mund schließt, und sie rollen sich wie zwei Hände aus, wenn sie den Mund öffnet, um Plankton zu fressen. Wenn der Rochen sehr groß ist, ist es ein Weibchen.

Die Taucher können die Unterseite des Rochens sehen. Jeder Rochen hat ein unverwechselbares Muster, wie ein Fingerabdruck. So verfolgt man die Wanderung der Rochen, indem man das Foto der Unterseite auf einer spezialisierten Website abgleicht. Es gibt Riff-Manta-Rochen (die, die wir dort sehen) und Ozean-Manta-Rochen.

Insgesamt werden wir zwei Manta-Rochen sehen, leider nicht gleichzeitig. Aber der Guide sagt uns, dass sie vor ein paar Tagen drei Manta-Rochen gleichzeitig gesehen haben. Das Schwimmen zurück zum Boot hat mich viel Energie gekostet, ohne Maske, denn sonst würde ich ersticken.

Stopp 2: Leopardenrochen

Die Leopardenrochen sind auf der Seite des Conrad Hotels. Wenn ihr dort wohnt, versucht nicht, zum Leopardenrochen-Spot zu schwimmen, es ist doch sehr weit und tief (15 Meter) und sie schwimmen viel zu schnell. Es ist besser, mit dem Boot zu kommen. Wir schaffen es mehr oder weniger, ihnen zu folgen. JB hat 19 gezählt!!! Bei dieser Tiefe schaffen wir es leider nicht, die kleinen weißen Punkte auf ihrer Haut zu sehen. Sie sind schwarz, kleiner als Stechrochen und wendiger.

Stopp 3: Rochen & Haie

Wir kommen dann zu einem Ort mit nur einem Meter Tiefe, mitten im Nirgendwo, ohne Korallen. Das Wasser ist türkis, es ist außergewöhnlich! Im Gegensatz zu Moorea wo der Rochen- & Haie-Spot keine anderen Fische hat, haben wir hier viele kleine gelbe Fische, die die Haie und Rochen zu fressen versuchen, ohne Erfolg. Ich würde sagen, wir sind umgeben von 20 Haien und 7-8 Stechrochen. Alles ist in einer unkontrollierten Raserei: die Guides, die Touristen, die Fische. Als ich die Haifischflossen im Wasser sehe, bekomme ich Angst, denn oft bedeutet das, dass sie im \“Jagd\“-Modus sind. Ich gehe schnell aus dem Wasser und lasse JB an meiner Stelle filmen. Das Shark Feeding ist verboten, aber ich habe den Eindruck, dass einige Guides die Rochen mehr oder weniger füttern, denn sie klammern sich an sie und steigen ständig auf ihre Schultern. Auf jeden Fall: Geht nicht ins Wasser, wenn eure Hände nach Fisch riechen.

Die Schwarzspitzen-Riffhaie (Carcharhinus melanopterus) sind von Natur aus scheu und fliehen vor der Anwesenheit von Menschen, aber in Gebieten, in denen seit Jahren aus touristischen Gründen Shark Feeding praktiziert wird, haben einige Individuen gelernt, den Menschen mit Nahrung zu assoziieren, und nähern sich nun neugierig den Schwimmern, anstatt zu fliehen, ohne dass dies zu aggressivem Verhalten führt. Ihre geringe Größe (1,5 bis 1,8 m im Durchschnitt) begrenzt das Risiko, und die seltenen gemeldeten Zwischenfälle beschränken sich in der Regel auf oberflächliche Bisse durch Verwechslung, ohne dokumentierten Todesfall, der dieser Art zugeschrieben wird.

Erst als ich von diesem Schnorcheltag zurückkomme, merke ich, dass die 360-Kamera nicht in die richtige Richtung gedreht wurde. Ich hätte die Hauptaktion vor den beiden Objektiven filmen sollen, anstatt die Spitze der Kamera zu zeigen. Also entschuldige ich mich im Voraus für die etwas verschwommenen Bilder.

Umgeben von Haien zucke ich zusammen, als ich einen Rochen viel zu nah an mir vorbeischwimmen sehe. Ich dachte, es wäre ein Hai. Außerdem hat meine Maske einen \“Lupen\“-Effekt, ich glaube, die Haie und Rochen sind viel näher, als sie es sind. Es gibt zum Beispiel einen Hai, von dem ich dachte, er sei ganz nah bei mir, aber als ich das Video anschaute, war er 1 Meter entfernt! Ich zeige euch den Moment, in dem ich vor Schreck wegen des Rochens zusammengezuckt bin:

Stopp 4: Korallengarten

Wir werden an einem anderen Ort in der Nähe des alten Motu des Sofitel abgesetzt. Das Wasser muss 6-7 Meter tief sein. Wir haben viel Glück, denn wenn es regnet, sind wir auf dem Boot, aber wenn wir zum Schnorcheln hinuntergehen, ist es schön. Hier finden wir eine Muräne. Sie ist sehr nett, ihr Kopf ist hässlich wie bei allen Muränen und sie hat ständig das Maul offen, aber sie greift niemanden an. Auch wenn ein paar Verrückte tauchen, um ihr ein Küsschen zu geben (was für eine Idee!!!).

Hier geht mein Akku auf null und meine microSD-Karte ist komplett voll.

Das Rentnerehepaar, das uns gegenüber sitzt, hat sich für eine Halbtagestour entschieden. Sie wohnen im Hotel Maitai (Booking-Link), direkt neben dem Intercontinental Moana. Sie haben eine Hütte am Strand und scheinen die Nähe des Hotels zur Straße zu bedauern. Ich denke, der Lärm wäre besser gewesen, wenn sie in einem Bungalow auf Pfählen oder landseitig (auf der anderen Straßenseite, billiger) gewesen wären, aber ich gebe zu, als sie vom Boot am Steg des Hotels abgesetzt wurden, 3 Meter von ihrer Hütte entfernt, sah das sehr schick aus.

Der Rest der Gruppe wird zum privaten Motu der Agentur gebracht, zwischen dem St-Regis-Hotel und dem Westin-Hotel. Ich ziehe mich um, um trocken zu werden. Der Großvater der Guides hat dieses Motu gekauft, als es noch günstig war. Sie haben dort ein Lagoonarium gebaut, um kranke Schildkröten zu halten und zu pflegen. Aber aus verschiedenen Gründen lief es nicht gut. Also rissen sie das Lagoonarium ab und behielten nur den Namen. Die Geschichte wurde mir von dem anderen Rentnerpaar erzählt, das vor drei Jahren schon einmal hier war.

Das Mittagessen auf dem Motu ist super lecker. Es fängt an, in Strömen zu regnen. Zum Glück war das beim Schnorcheln nicht der Fall, sonst hätten wir nichts gesehen.

Allerdings werden die folgenden Aktivitäten (eine Kokosnuss öffnen, einen Pareo binden, Tanzen lernen) von einem älteren Polynesier geleitet, dem es an Taktgefühl mangelt, der zu viele anzügliche Witze macht, mit ein wenig Body-Shaming, einigen rassistischen Bemerkungen … So sehr, dass eine Touristin im sehr sexy Bikini neben mir in Panik war, dass man ihr vor aller Augen einen Pareo anlegen würde. Alle sind super verlegen, aber keiner von uns hat genug emotionale Intelligenz, um die Situation zu meistern. Das erinnert mich an die Schnorchelausflüge in Vietnam, die von nicht gerade feinfühligen Leuten organisiert werden, mit anzüglichen Witzen und albernen Spielen. Kurz gesagt, ich empfehle es nicht unbedingt, außer wenn Sie nur für den halbtägigen Schnorchelausflug mit ihnen fahren.

Das einzige Positive am Nachmittag ist das Motu. Dieses private Motu ist genauso schön wie die 5-Sterne-Hotels daneben. Ich spreche nur vom Sand und der Landschaft, nicht von dem, was auf dem Motu ist, haha. Das Wasser ist WUNDERSCHÖN. Wir haben sogar einen Leopardenrochen vorbeischwimmen sehen.

Da wir seit heute Morgen an den Bungalows aller 5-Sterne-Hotels vorbeigekommen sind, können wir in etwa die Größe jedes Bungalows einschätzen. Ich denke, der Preisunterschied liegt an der Lage des Bungalows (weit draußen in der Lagune oder nicht), der Größe (es gibt Doppelbungalows), der Größe des privaten Pools (oh ja, man kann einen privaten Pool direkt vor seinem Bungalow haben, das ist echt klasse).

Was den Service angeht, finden diejenigen, die auf den Malediven waren, den Service aufmerksamer als in Französisch-Polynesien (das haben wir überall ein bisschen gesehen). Die Strände der Hotels sind so schön, weil der Sand direkt aus der Lagune entnommen wird.

Es ist Zeit, zurückzugehen. Das Boot setzt uns an der Agentur ab, dann werden wir auf zwei Pick-ups verteilt, um zu unseren jeweiligen Hotels und Airbnbs zu gelangen. Ich werde von allen Seiten nach Videos gefragt, weil ich die Einzige bin, die mit einem so langen Selfie-Stick und einer 360-Kamera filmt. Ich habe einen anderen Touristen mit derselben Kamera gesehen, auf einer anderen Tour, und zufällig war es auch ein Asiate 😀 Wir haben uns angeschaut im Sinne von „ah, du auch?“

Um die Zusammenfassung unserer Reise nach Bora Bora als Video anzusehen, hier der YouTube-Link

Am nächsten Tag nehmen wir früh am Morgen die Fähre nach Taha’a.

Teil 2: Praktische Tipps

High-Tech

Zum Filmen unter Wasser empfehle ich euch sehr, mit einer 360-Kamera wie meiner loszuziehen, ich habe die X4 Air (Link), aber ihr könnt die X6 nehmen (Link). Man muss unbedingt das Dive Case nehmen, sonst hätte die Kamera Schwierigkeiten, das 360 in der Postproduktion zu rekonstruieren. Und man muss immer das Hauptobjekt VOR den Objektiven halten, nicht an den Seiten wie ich. Auf jeden Fall bedeutet diese Kamera, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen, was man gerade filmt, den Moment zu genießen und den Kamerawinkel später in der Postproduktion zu wählen. Wenn Sie über meine Links buchen, erhalten Sie je nach gewählter Kamera ein zusätzliches Geschenk (automatisch zum Warenkorb hinzugefügt).

Ich bereue es sehr, nicht meinen Ersatzakku und meine zahlreichen Micro-SD-Karten mitgenommen zu haben. JB bringt mich um 16 Uhr kaum noch dazu, durch das Stadtzentrum zu fahren, um eine microSD-Karte zu suchen. Wir finden nirgends eine, der einzige „High-Tech“-Laden ist bereits geschlossen. Zum Glück verkauft man mir im Supermarkt Chin Lee eine microSD-Karte 64GB U1 für 45€!!! 45€! Kommen Sie bitte mit viel Ausrüstung!

Budget

Fährticket unbegrenzt (30 Tage) 24.000XPF pro Person + 10.000XPF/Überfahrt für den Roller
Airbnb: unseres hat zwei Schlafzimmer, für 150€ pro Nacht, nur Barzahlung (Booking-Link). Das Airbnb ist mit einer Küche und einer Waschmaschine ausgestattet, sehr praktisch
- 53.700XPF für 3 Nächte
Wenn Sie keinen Roller/kein Auto haben, wählen Sie ein Hotel in der Nähe des Matira-Strands wie das Intercontinental Moana (Link) oder das Maitai (Link)
Ausflug: Lagoonarium nur für die Halbtagestour (9700XPF) oder wählen Sie eine andere Agentur (ab 16.000XPF/Person)
Wellness-Angebot Intercontinental Moana 22.300XPF/Person
Imbisswagen & Einkäufe: etwa 2000XPF/Person/Mahlzeit

Die Sehenswürdigkeiten und die Route der Inseln unter dem Wind sind auf dieser Karte verfügbar Google Maps