Wir verlassen El Calafate um 7:30 Uhr und fahren 3 Stunden nach El Chaltén. Wenn wir eines in Argentinien gelernt haben, dann, dass der Preis der Busse nicht immer proportional zur zurückgelegten Strecke ist. Der Bus kostet 500$AR/Person, während man für die 5-fache Strecke (El Calafate – Ushuaia) nur den 2-fachen Preis bezahlt

El Chaltén ist ein Wanderparadies in Argentinien, genau wie Torres del Paine in Chile. Aber im Gegensatz zu Torres del Paine bietet El Chalten Tagestrekking-Optionen, was seine Routen für Sonntagswanderer viel zugänglicher macht

Als wir das Ticket kaufen (immer bei Taqsa, es ist unser Lieblingsbusunternehmen), bekommen wir eine Karte und eine detaillierte Beschreibung der Wanderungen in El Chaltén, so dass wir schon wissen, was wir vorhaben. Da wir die ersten sind, die buchen (4 Tage im Voraus), sitzen wir in der ersten Reihe im 2. Stock des Busses, mit einem sehr schönen Blick auf die Berge. Die gleiche Ansicht, wie wir sie auf den Touristenprospekten sehen

Der Mate, die argentinische „Droge“

Auch unsere argentinischen Nachbarn sind von der Aussicht angetan. Woher wissen wir, dass sie argentinisch sind? Weil sie einen Kumpel in der Hand haben. Ja, nur Argentinier sind in der Lage, mit diesem charakteristischen Mate-Container lange Reisen zu unternehmen. Manche reisen sogar mit einer Thermoskanne mit heißem Wasser. Es ist wie das Reisen mit einer Tasse Kaffee und einem Kaffeefilter in der Hand. Das ist überhaupt nicht praktisch! Außerdem lässt sich dieser Behälter nicht schließen
Der Mate ist eine Art Aufguss, aber statt eines Beutels werden die Kräuter in loser Schüttung direkt in ein Gefäß gegeben. Sie werden durch einen Metallstrohhalm getrunken, der als Filter dient. Der Mate wird geteilt, es ist nicht ungewöhnlich, dass derselbe Behälter von Hand zu Hand weitergereicht wird, zwischen Kollegen, Freunden und Familie

Teil 1: Reisetagebücher
Paritie 2: Praktische Hinweise

Teil 1: Reisetagebücher

Tag 1:

Bevor uns der Fahrer am Busterminal absetzt, macht er noch einen Halt am Büro des Glacier National Park. Alle müssen aussteigen, um die Sicherheitsanweisungen zu hören. Wir sind in zwei Gruppen unterteilt: englischsprachige und hispanische

Ein Guide erklärt uns auf Englisch, dass wir Glück haben, gestern hat es wie aus Kübeln geregnet, aber dass wir 2 Tage lang gutes Wetter haben werden, und dann wird es bis zum Wochenende regnen. Er zeigt uns die verschiedenen Routen und den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Teile der Routen. Da wir schon vorher recherchiert haben, bestätigen die Informationen, die er uns gibt, nur unsere Wahl der Wanderungen

Vom Busterminal aus gehen wir zu Fuß zu unserem Hostel. Die Stadt ist sehr klein, man kann in 30 Minuten von einem Ende zum anderen laufen. Nachdem wir unsere Sachen abgegeben haben, leihe ich mir die Wanderstöcke vom Herbergsbesitzer und los geht’s!

Laguna Capri : 7km Rundfahrt

Der von uns gewählte Trek ist einer der beiden beliebtesten Trecks hier. Dieser bietet einen beeindruckenden Blick vom Lake Capri auf den Mount Fitz Roy (den lokalen Star). Wir werden nur den ersten Teil der Wanderung machen: er dauert 3H30 hin und zurück, was 7km entspricht. Schließlich ist es für normale Menschen

Für mich, die ich wie eine Oma am Ende ihres Lebens gehe, bedeutet das 4h30 Hin- und Rückweg mit Wanderstöcken und 30 Minuten Schleppen wie eine leblose Seele zur Herberge (es war so peinlich, dass JB anbot, mich zur Herberge zu tragen)

Jetzt ist es soweit, dieser Mini-Trek für normale Menschen macht mir seit mehreren Tagen Angst, ich habe seit mehreren Nächten Albträume davon. Wenn wir es schließlich schaffen, die Stufen des ersten Kilometers zu erklimmen, scheint alles andere einfacher und automatisch. Die Gehstöcke helfen mir sehr, zumindest um das Gewicht der eigenen Arme zu tragen

Nach dem ersten km werden Sie für 1 km mit einem herrlichen Blick auf den Fluss belohnt

Sie essen gerade eine Empanada, als Sie ein unverwechselbares „Klopf, klopf“ hören. Es ist ein Specht, der mit seinem Schnabel auf die Bäume schlägt, um die Insekten herauszuholen und sie zu fressen. So sehen wir 3 von ihnen während des Kurses, sie haben keine Angst vor uns und posieren ohne Sorge für die Fotos

In diesem Park ist alles sehr gut ausgeschildert, jeder km ist mit einem Schild versehen, das die verbleibende Strecke angibt. Wenn Sie an eine Gabelung kommen, steht dort ein Schild mit eindeutigen Anweisungen. Wir beschließen, zum Wachturm zu gehen und dann zum Campingplatz Laguna Capri

Der Wachturm (Blickwinkel) ist wirklich gut gewählt! Wir haben einen spektakulären Blick auf den Fitz Roy und übrigens einen riesigen blauen Gletscher auf der rechten Seite (der dem Perito Moreno nichts nachsteht) – klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern. Wir unterhalten uns mit einer nordischen Familie, die im Wohnmobil mit 4 Kindern reist. Sie flogen von Buenos Aires nach El Calafate, mieteten dort einen Campervan und sind derzeit auf dem Weg über die berühmte Routa 40 nach Chile, um die Seenregion zu erkunden. Die Mutter scheint sich mit ihrer Wahl sehr zu trösten, als sie die Busfahrkarte für die Anreise erhält. Der Kleine (vielleicht 8 Jahre alt) läuft viel schneller als ich. In 20 Jahren kann ich mir vorstellen, dass er auf den Gipfel des Fitz Roy klettert

Wir kommen auf unserem Weg zurück und nehmen die Straße zur Laguna Capri. Auch dort ist die Aussicht so befriedigend. In der Tat ist der Fitz Roy viel näher als das, was wir auf den Bildern sehen. Vom See aus ist der blaue Gletscher weniger sichtbar

Ein eisiger Wind zwingt uns, alle Schichten unserer Kleidung anzuziehen. Schnell essen wir den Rest unserer Empanadas auf. Wir sehen nicht die Notwendigkeit, den zweiten Teil der Wanderung zu machen, der darin besteht, sich dem Fitz Roy bei eisigem Wind zu nähern. Wir gehen lässigen Schrittes in Richtung Stadtzentrum. Der Abstieg macht den Rückweg viel angenehmer, und die Wanderstöcke tun meinen Knien gut

Diese stundenlangen Fußmärsche sind für mich ungewohnt, ich gehe langsam in Richtung Stadt. Wir halten bei La Cerveceria, wo es einen zu niedlichen Garten gibt, um einen Mojito zu trinken, alkoholarm, wie ich ihn mag. Später lese ich auf Tripadvisor, dass es das einzige Restaurant ist, in dem man zu jeder Stunde alle Zeit der Welt hat. Es ist wahr! Die ganze Stadt ist menschenleer, unser Gasthaus ist menschenleer, aber es ist bereits überfüllt

Steakhaus in Argentinien

Am Abend entdecken wir eine Parrilla (Steakhaus), die Kreditkarten akzeptiert (sehr wichtig, wenn jede Bargeldabhebung in Argentinien 6,5% kostet). Die Kellnerin serviert uns jeweils mindestens 400g Fleisch (230$AR oder 13€ pro Stück). Zum Glück hatten wir nur einen Kartoffelbrei für zwei. Es gibt kein Salz, Pfeffer oder Senf auf dem Tisch. Wir sind zu beschämt, um nach Salz zu fragen (übrigens haben wir in Parrillas – Steakhäusern – noch nie welches gesehen), die Kräutersauce ist zum Glück gut genug, um darauf zu verzichten

Neben uns haben mehrere Paare Augen, die größer sind als ihre Mägen. Wenn sie den „gegrillten Fleischmix für zwei“ für 560$AR (nur 34€) wählen, finden sie sich mit einem Berg von Fleisch und Würsten wieder, genug um 4 Feinschmecker zu füttern. So ist das in Argentinien und Chile, die Portionen sind immer großzügig. Der Käse ist dicker als der Pizzateig, selbst JB hat hier Mühe, eine mittelgroße Pizza aufzuessen. In touristischen Städten wie El Calafate oder El Chaltén sind die Preise noch sehr korrekt, etwa 230$AR (13€) das Hauptgericht (+10% Trinkgeld – pagina – Standard). Allein damit sind wir bis zum Abend „satt“. Im Allgemeinen gehen wir maximal einmal am Tag ins Restaurant und essen den Rest des Tages sehr leicht, da unser Magen sonst nicht durchhält
Ein weiterer wichtiger Punkt: Leitungswasser, auch wenn es trinkbar ist, wird in Restaurants nicht kostenlos ausgeschenkt. Sie müssen immer eine Flasche Wasser kaufen, innerhalb von 40$AR. Wasser mit Kohlensäure: agua con gas; oder stilles Wasser: agua sin gas

Tag 2:

Ich bin um 5 Uhr wach, weil ich einen sehr unangenehmen Geruch wahrnehme. Nach mehrmaligen Versuchen, wieder einzuschlafen, bin ich gezwungen, um 6 Uhr morgens das Hostelzimmer zu verlassen und allein ohne das Wohnzimmer herumzuhängen, weil das so ist. Zuerst dachte ich, es käme aus der Küche, aber im Nachhinein denke ich, dass ich es einer amerikanischen Frau mit einer Erkältung zuschreiben kann, die obendrein die ganze Nacht geschnarcht hat (Sie wissen ja, wenn man erkältet ist, kann die Nase einen Geruch von #@“‚àç$^ù` abgeben)

Ahhh, die Freuden des erzwungenen Mitbewohners!

Zum Glück kommt die Putzfrau gegen 7:30 Uhr und fängt an, die ganze Herberge zu lüften. Danke an sie!

Wir frühstücken in einem kleinen casa de té (Teehaus), wo heiße Submarino-Schokolade auf argentinische Art serviert wird: ein Glas heiße Milch und 3 Quadrate Schokolade an der Seite. Allerdings bevorzuge ich immer noch die heiße Schokolade nach Angelina-Art in Paris

Wir brechen zu einem weiteren Trekking zur Laguna Torre auf. Wie am Vortag erreichen wir nicht das Ende der Wanderung, sondern halten in der Mitte am Mirador Cerro Torre. Der Weg ist schwieriger als gestern, mit einer unbefriedigenden Aussicht auf den Cerro Torre (die 3 Gipfel)

Für die Hin- und Rückfahrt benötigen wir 3h30 (gegenüber 2h30 für normale Menschen). Ich bin so müde, dass ich nur sehr langsam vorankomme, die Reise scheint nie zu enden. Der Wind frischt auf, der Himmel wird grau und bewölkt. Das war’s, der Regen wird heute Nacht fallen, ganz sicher!

Wir speisen in einer kleinen Bar, deren Dekoration aus Weinflaschenverschlüssen besteht. Das Essen ist passabel, aber ich bin sehr froh, dass ich nur Spanisch mit dem Kellner sprechen konnte. Meine Stunden, die ich mit MosaLingua und Michel Thomas verbracht habe, beginnen sich auszuzahlen. Ich ertappe mich sogar ab und zu dabei, dass ich für JB übersetze, da ich mittlerweile ziemlich gut im Lesen von Speisekarten bin. Trotz der Aussprache des Buchstabens „ll“ in „sh“ in Argentinien (der in Spanien: „y“ ausgesprochen wird), versteht man hier besser als in Chile

Zurück zur Herberge, wo wir mit den Neuankömmlingen sympathisieren: alle Amerikaner und irgendwo in Lateinamerika lebend. Sie erzählen uns, dass Argentinier beim Kauf ihres Flugtickets ihre Passnummer eingeben und der Preis halbiert wird. Die Preise, die wir auf den Seiten sehen, sind Preise, die für Touristen reserviert sind:'(

Tag 3:

Wir warten um 20:40 Uhr auf unseren Bus nach Bariloche und hängen den ganzen Tag wie Obdachlose draußen herum, in den Cafés und in der Jugendherberge, wo ich genug Zeit habe, die im Wohnzimmer herumliegenden DVDs zu schauen

Es ist auch eine Gelegenheit, die echte argentinische Mate zu testen. Für 60$AR bekommt man einen Servicio Mate, mit extra Blättern zum Auflegen, wenn man sie braucht, Zucker und so viel heißes Wasser wie man will. Hilfe, es ist zu bitter, trotz der Tonnen von Zucker, die ich hineingetan habe

Teil 2: Praktische Tipps

Budget

Es gibt 2 Geldautomaten im Gegensatz zu dem, was in den Reiseführern steht. Wir konnten 2 mal 1700 Pesos bei der Banco de la Nacion abheben. Der Trick ist, um 2000 Pesos zu bitten und dann jeweils um 100 Pesos zu verringern, bis Sie Geld abheben können. Die meisten Restaurants akzeptieren keine Kreditkarten.
Aylen-Aike Hostel: 250$AR/Bett im 8er-Schlafsaal, Zahlung nur in bar. Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich ein Hostel etwas weiter nördlich der Stadt wählen, um etwas näher an den Wanderungen zu sein. Und am liebsten mit Frühstück.
Mojito im La Cerveceria: 95$AR
Restaurant El Viajo Nando: eine Parilla (Steakhaus), wie wir sie mögen. 770$AR für zwei Personen, Trinkgeld, Getränke und Service inklusive. Kartenzahlung wird akzeptiert, 10% Rabatt bei Barzahlung.
In kleinen Cafés: 250$AR für zwei Personen/Mahlzeit

Vorbereitungen

Wenn Sie das Wandern gewohnt sind, sind die Wanderungen in El Chaltén super einfach. Sie müssen ein Minimum an Ausrüstung haben (d.h. nicht in Flip-Flops gehen) und mindestens 3 Schichten Kleidung haben, um gegen den Wind und den Regen zu kämpfen, der plötzlich fallen kann.
Die Pläne sind nicht in der Nationalparkverwaltung, sondern im Tourismusbüro erhältlich. Ich persönlich finde die Karte, die mir von Taqsa (meinem Busunternehmen) gegeben wurde, praktischer.
Die meisten Menschen gehen ohne Stöcke und kommen sehr gut zurecht. Für Anfänger wie mich empfehle ich immer noch Wanderstöcke, zumal ich einmal fast gestürzt wäre und meine Stöcke mich gerettet haben. Ich gebe an, dass ich keine Wanderschuhe habe, sondern Trail-Schuhe, die praktischer sind, wenn man auf der ganzen Welt unterwegs ist.
Was die Kleidung angeht, so denke ich, dass eine technische Kleidung + eine Windjacke für den Aufstieg ausreicht. Doch als wir am See ankommen, ist der Wind eisig, ein Fleece mehr wäre nicht zu viel. Wir haben eine Flasche mit 1,5L mitgenommen und dachten, das sei zu viel, aber wir haben die Flasche mit 2 fast aufgegessen. Zum Mittagessen bieten mehrere Restaurants Lunchboxen an, aber wir waren mit 6 Empanadas für zwei Personen zufrieden (25$AR pro Stück, ermäßigter Preis, wenn man zum Mitnehmen kauft).
Wie überall in Patagonien sind Sonnencreme und Sonnenbrille unverzichtbar.