Tagesausflug nach Tahiti (Französisch-Polynesien)

Wir sind am 8. Mai und genießen dieses verlängerte Wochenende mit zwei Kollegen von JB und dem Bruder eines Kollegen. Er hat einen großen Pick-up und wird uns die Insel und die Halbinsel (Tahiti Nui und Tahiti Iti) zeigen. Zum Glück hat er ein Auto, denn die Insel ist riesig und wir wären geschafft, wenn wir die Runde mit dem Roller machen müssten. Außerdem hat es am Vortag massiv geregnet und es regnet weiterhin immer wieder.

Wegen des Regens ist das Wasser an den Stränden weniger schön als auf den Postkarten, aber dafür haben die Flüsse und Wasserfälle viel mehr Wasser als sonst. Ich nehme euch mit. 99% der Infos und Erklärungen stammen von A., dem Kollegen von JB, der Tahitianer ist.

Teil 1: Reisebericht
Teil 2: Praktische Tipps

Teil 1: Reisebericht

Belvédère du Tahara’a

Wir beginnen mit dieser herrlichen Aussicht am Belvédère du Tahara’a. Wegen der Bäume sehen wir die Klippe nicht. Ganz unten befindet sich der Schwarzsandstrand Lafayette. Man kann entweder über die Straße dorthin gelangen (sie liegt direkt an einer viel befahrenen Straße) oder über das Hotel Tahiti Pearl Beach Resort, das anscheinend sehr schön ist und viele Aktivitäten bietet (ich werde eines Tages hingehen, um einen kleinen Bericht für euch zu machen). Man sieht Lagunen aus der Ferne, aber leider fehlt etwas Sonne, um die „paradiesische“ Seite der Insel gut zu sehen.

Von hier aus sieht man einige Bungalows in der Höhe. Diese Bungalows gehörten zu einem sehr alten Luxushotel (70er-80er Jahre). Bei seiner Schließung versuchten mehrere Organisationen, es zu übernehmen, aber letztendlich wurde nur die Hälfte verkauft und in private Häuser aufgeteilt (man kann eines für das Wochenende mieten), die andere Hälfte ist dem Verfall preisgegeben. Mehr Infos über die weiße Dame dieses Hotels.

Man sieht, dass es in den Höhenlagen ziemlich viele Villen gibt. Wie auf allen kleinen Inseln sind die Straßen sehr steil, und es ist ein echtes soziales Merkmal, in der Höhe zu wohnen. Man braucht starke und teure Autos, um sich eine schöne Aussicht zu leisten. Und man muss die Bremsen öfter wechseln, da sie schneller verschleißen.

Die Häuser mit Zugang zum Strand sind auch sehr teuer. Sie sehen unscheinbar aus, sind sogar sehr hässlich und klein, kosten aber mehr als Pariser Wohnungen. Je nach Konfiguration ist der Strand für diese Häuser fast privatisiert, vor allem wenn es keine Wegerechte gibt, die es einer normalen Person ermöglichen, dorthin zu gelangen. Allerdings sind die Häuser, die an einen öffentlichen Strand grenzen, nicht am besten gelegen. Da der Strand öffentlich ist, kann jeder seine Musikbox vor den Strand Ihres Hauses bringen und dort den ganzen Tag verbringen (und die Polynesier lieben das!). Daher schützen manche Eigentümer „ihren“ Strand, indem sie stachelige Pflanzen setzen, aber das schreckt nicht so sehr ab.

In einigen Monaten werden wir unsere Airbnb-Unterkunft wechseln und in einer Residenz aus Bungalows wohnen, und der Strand gegenüber der Residenz ist fast privatisiert, da er ohne Durchquerung unserer gesicherten Residenz nur schwer zu erreichen ist. Ich werde euch sagen, wie es ist, einen „privatisierten“ Strand 10 Meter von unserem Bungalow entfernt zu haben.

Die Wegerechte tragen oft die Namen der Familien, denn früher gehörten diese Grundstücke einer Familie, bevor sie aufgeteilt und an andere verkauft wurden. Wenn man die Straße entlang des Ozeans entlangfährt, sieht man sofort, welche Häuser Franzosen aus dem Mutterland gehören und welche Einheimischen. Die Leute aus dem Mutterland haben immer ein ultra-sicheres, ultra-geschlossenes Tor 😀

Plage de la Pointe Venus

Wir waren schon vor 10 Jahren an diesem Strand, aber er hat sich enorm verändert. Es gibt viele Parkplätze, Tische, Bänke, Infrastruktur, um dort den ganzen Tag zu verbringen. Es ist der nördlichste Punkt der Insel. Man muss jedoch aufpassen, sich an allen Schwarzsandstränden nicht die Füße zu verbrennen 😀 Auf jeden Fall denke ich, dass wir in Polynesien jedes Mal unsere Aquaschuhe dabei haben werden, da es überall viele Korallen gibt, also sollte der brennende schwarze Sand kein allzu großes Problem sein.

Das Wasser ist heute besonders ruhig, aber das ist nicht immer so. Der Schnorchelspot ist eher auf der rechten Seite dieses Fotos. Man sieht dort sogar ab und zu Fischer.

Cascades de Faarumai

Es beginnt ein wenig zu regnen, als wir an den Wasserfällen von Faarumai ankommen. Wir dürfen nur einen Wasserfall besichtigen (von den dreien). Natürlich ist es der nächstgelegene, und das passt mir gut, denn man braucht nur ein paar Minuten (einfacher) Fußweg, um dorthin zu gelangen. Er heißt VAIMAHUTA, ist 80 Meter hoch, aber er wirkt viel höher, denn das Wasser peitscht uns mitten ins Gesicht, obwohl wir super weit entfernt sind.

Die drei Wasserfälle von Faarumai sind nicht nur ein Naturschauspiel – sie erzählen eine Legende von Liebe, Übertretung und Verwandlung.

Im Herzen dieser Geschichte lebt Faùai, die Tochter des Häuptlings Maruraì, die vor der Welt geschützt und einem Tabu unterworfen ist: niemals mit Männern zu sprechen. Aber eines Tages dringt ein junger Fremder namens Tua ins Tal ein und stiehlt ihr Blumen. Faùai ruft ihm hinterher und bricht damit das Verbot. Dieser Schrei der Emotion, so zärtlich wie verboten, verurteilt Tua zu einem brutalen Tod, vollstreckt von den Wachen.

Faùais Trauer wandelt sich bald in Hoffnung, als sie den Blick eines anderen jungen Mannes kreuzt, Ivi, ein mysteriöses Wesen, das nichts anderes als der Geist des Tals ist. Zwischen ihnen entsteht eine aufrichtige, aber verbotene Liebe. Sie beschließen, gemeinsam zu fliehen. Leider verfolgen sie die Wachen unerbittlich.

In einem letzten Akt der Liebe und Freiheit verwandeln sich Ivi und Faùai in Wasserfälle und verschmelzen mit der Natur, um ihrem Schicksal zu entkommen. Ein dritter Wasserfall entsteht und verschlingt die Verfolger. Seitdem singen diese drei Wasserfälle – Vaimahuta, Haamaremare Rahi und Haamaremare Iti – für alle, die ihnen zuhören wollen, das Echo einer ewigen Liebe.

Teahupo’o Wave – Tahiti

Wir fahren lange bis zum Ende der Straße der fast Insel Tahiti Iti. Dahinter findet man Menschen, die extra die Zivilisation fliehen, denn der einzige Weg zu ihnen führt über das Boot.

Ganz am Ende des Weges liegt die Welle Teahupo’o. Hier fanden die Surfwettbewerbe der Olympischen Spiele 2024 statt. In der Ferne sehen Sie eine Metallkonstruktion, die für die Jury der Olympischen Spiele bestimmt ist. Der Bau davon war umstritten, weil er den Meeresboden schädigt. Und die Zerstörung könnte noch mehr Kontroversen auslösen, also hat man sie so gelassen. Man kann zwei Zonen mit Wellen sehen und in der Mitte absolute Ruhe (das ist die Zone ohne Korallen). Die Boote können Sie in die ruhige Zone bringen, wo man die Welle aus ziemlicher Nähe beobachten kann, für 3000Fr/Person. Heute ist die Welle nicht sehr hoch, aber man kann trotzdem einen Ansatz der „Röhre“ sehen, die sie mit unseren Ferngläsern erzeugt.

An guten Tagen sieht das so aus:

A. erklärt uns, dass sich nur hervorragende einheimische Surfer daran wagen. Denn man kann nur 20cm von den Korallen entfernt sein und sich sehr sehr weh tun, wenn man fällt. Angesichts einer so gefährlichen Welle kann nur ein Tahitianer, der seit seiner Kindheit trainiert, bei den Olympischen Spielen gewinnen. Auch an anderen Surfspots auf der Insel muss man gute Ortskenntnisse haben, denn die Einheimischen haben es satt, Anfänger zu retten, die keine Ahnung haben. Wenn Sie hier surfen, nehmen Sie also Unterricht, damit Ihnen ein Einheimischer die Orte zeigt, und wenn Sie sich erstmal gewöhnt haben, können Sie ohne Angst surfen.

Vor Ort sieht man noch Spuren der Olympischen Spiele, z.B. die olympischen Ringe, und viele Herbergen, die während der Olympischen Spiele voll waren und jetzt keine Kunden mehr haben. Man fragt sich, wie der Ort die Spiele beherbergen konnte, denn der Parkplatz ist winzig und die Straße ist nicht so breit.

Mittagessen

Wir halten in Taiarapu, der zweitgrößten Stadt (nach Papeete), um in einem Imbiss zu Mittag zu essen, den wir zufällig gefunden haben. Ich entscheide mich für rohen Fisch in Kokosmilch. Es ist super lecker, es ist zwischen einem Thunfisch-Tartar und Ceviche. Ich habe versucht, dasselbe Rezept zu Hause nachzumachen, bisher ohne Erfolg, aber ich werde es schaffen. JB und ich mögen Tartars sehr und ich habe mehrere Tartars gemacht: Rind, Jakobsmuscheln, Roter Thun… Das erinnert mich an ein Pariser Restaurant, das ich sehr mochte, in der Nähe des Strandes von Clichy, das nur Rind- und Fischtartars verkaufte. Aber anscheinend ist das Konzept zu nischig, also gibt es das leider nicht mehr 🙁

Man sollte Ma’a tinito nächstes Mal probieren, das ist ein Rezept, das für diejenigen erfunden wurde, die ihren Kühlschrank leeren wollen.

A. versucht, uns zum „Trou souffleur“ zu bringen, aber der Zugang ist blockiert (wegen Bauarbeiten, glaube ich). Wir haben ihn schon besucht vor 10 Jahren, es sieht aus wie ein Geysir, aber es ist nur der Effekt einer Welle. Wir haben das Äquivalent, weniger beeindruckend, auf Bali gesehen.

Quelle von Vaima

Wir gehen dann zur Quelle von Vaima, wo die Einheimischen in kristallklarem und nicht zu kaltem Wasser baden. Wenn man bis zum Ende geht, kann man zwei Löcher sehen, aus denen Wasser sprudelt. Man kann sich wie in einem Whirlpool hinlegen. Der negative Punkt ist, dass der Ort voll ist mit Aalen !!! Sie sind 2 Meter lang. Ich bin fast ohnmächtig geworden, als ich sie sah.

Sie gelten als heilig, also spielen die Einheimischen mit ihnen und füttern sie sogar mit Sardinen. Es ist ein Ort, der bei Touristen wenig bekannt ist; es gibt solche Orte, die die Einheimischen gerne für sich und ihre Familien behalten, also wenn ihr hingeht, müsst ihr sehr vorsichtig sein, wenn ihr hingeht, müsst ihr die Aale und die Ruhe des Ortes respektieren. Manchmal gibt es Grillstände, man kann den Tag dort verbringen, weil man im Schatten ist und der Ort wunderschön ist. Es gibt keine Umkleidekabinen/Duschen usw., aber es gibt einen kleinen Parkplatz.

Ich wusste nicht, dass Tahiti so viel Wasser hat. Wenn ich auf den Plan schaue, stelle ich fest, dass die Insel viele Flüsse hat. Ein Teil der Elektrizität ist sogar hydraulisch! In manchen Städten ist das Wasser trinkbar, aber es ist besser, vorher den Vermieter zu fragen, ob Ihre Wohnung Trinkwasser hat. Für diejenigen, die keins haben, gibt es mehrere Trinkwasserbrunnen, und die Leute kommen mit ihren Wasserkanistern, um Wasser zu holen.

Mara’a-Höhlen

Wir besuchen die Höhlen von Mara’a. Ich weiß, warum wir sie letztes Mal nicht besucht haben. Als ich die Fotos sah, dachte ich, es wären super tiefe Höhlen, in die man hinabsteigen und mit einer Lampe erkunden muss, also habe ich sie übersprungen. Aber in Wirklichkeit sind es nur kleine Höhlen, die überhaupt nicht gruselig sind.

Versteckt unter einer dichten tropischen Vegetation sind die Höhlen von Mara’a, die in der Gemeinde Paea an der Westküste Tahitis liegen, ein Ort voller Geheimnis und Spiritualität. Von Naturkräften über Jahrtausende geformt, haben diese tiefen, teilweise unter Wasser stehenden Höhlen lange die kollektive Vorstellungskraft der alten Polynesier genährt. Ihre natürliche Kühle, ihre tiefe Stille und die Dichte der sie umgebenden Flora haben zu ihrem heiligen Charakter beigetragen.

Nach der mündlichen Überlieferung sind die Höhlen von Mara’a mit einer tragischen Legende verbunden: der von Eteturi und Manai, zwei Fischern, die, weil sie ein Tabu brachen, indem sie eine den Göttern vorbehaltene Speise aßen, in menschliche Opfer verwandelt wurden. Diese Geschichte zeugt von der Strenge der alten Glaubensvorstellungen, in denen der Respekt vor unsichtbaren Kräften das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur bestimmte.

Aufgeladen mit Mana, der lebenswichtigen spirituellen Energie in der polynesischen Kultur, galten die Höhlen als Durchgänge zu unsichtbaren Welten, als Orte, an denen sich die Kraft der Geister und die Erinnerung der Vorfahren konzentrierten. Auch heute noch erhält ihre feuchte Atmosphäre, das dumpfe Echo der Wassertropfen an den Wänden und die Lichtspiele, die durch das einfallende Licht entstehen, dieses Gefühl des Unwirklichen aufrecht und laden zu Respekt und Kontemplation ein.

So sind die Höhlen von Mara’a jenseits ihrer geologischen Schönheit ein lebendiges Zeugnis der innigen Beziehung, die die alten Tahitianer zu ihrer Umwelt pflegten: ein heiliger Dialog zwischen Mensch, Erde und Göttlichem.

Früher war diese Höhle voller Wasser, aber es gab einen Erdrutsch und jetzt ist sie voller Treibsand. Versuchen Sie nicht, sich dorthin zu wagen, sonst müssen Sie die Rettung rufen.

Die Höhle nebenan ist voller Wasser und man soll nicht darin baden, aber die Einheimischen tun, was sie wollen, was nicht heißt, dass Touristen ermutigt werden, auch mitzumachen. Hier, wenn die Einheimischen feiern wollen, kommen sie mit ihren Lautsprechern und die Musik ist super ausgelassen, „Bumm Bumm“, was nicht sehr angenehm ist, vor allem, weil es sehr früh am Morgen losgehen kann. Deshalb weisen viele Unterkünfte, die wir auf Airbnb gesehen haben, darauf hin: „Keine Partys, keine Musik“.

Die Höhlen sind von der Ringstraße aus kaum zu sehen, da sie von Vegetation verdeckt werden, aber diese hier, die Te-ana-pape-ō-Vai-pōiri-Höhle, ist vom Meer aus sichtbar und hilft den Fischern, ob von Pā’ea oder Papara, sich zu der einen oder anderen nahe gelegenen Passage zu orientieren.

Wenn Sie die Höhlen satt haben, müssen Sie nur die Straße überqueren und ein wunderschöner Strand erwartet Sie.

Tahiti Resort

Die Jungs brauchen ein gut gekühltes alkoholisches Getränk und wir begeben uns zum ehemaligen Hotel Le Méridien, das jetzt einen anderen Namen trägt, um etwas zu trinken.

Dieses Hotel ist das am wenigsten luxuriöse aller Hotels, die wir bisher besucht haben, aber es hat den Vorteil, dass es für Nicht-Gäste (wie uns) sehr zugänglich ist, und es hat einen kleinen Strand mit gelbem Sand und ein paar Pfahlbungalows. Abgesehen davon ist der Service an der Bar nicht top, wir haben lange auf die Speisekarte und den Kellner gewartet. Wie ich hier oft sage, liegt der Unterschied zwischen einem 4- und 5-Sterne-Hotel in den kleinen Details, und das sieht man sofort.

Selbst die 5-Sterne-Hotels hier entsprechen 3-4-Sterne-Hotels in Asien, denn der Service ist nicht aufmerksam und präzise genug. Außerdem hängt viel vom Talent des General Managers ab. Ich erinnere mich, als ich in einem Hotel in Asien war, gab es ein Problem mit der Dusche, und einer der Manager kam mit einem Handwerker zur Reparatur. Aber er bemerkte auch andere Funktionsstörungen. Dieses Hotel scheint an Prozessen zu mangeln, denn das bedeutet, dass niemand die Zimmer kontrolliert, um grundlegende Mängel zu bemerken; der Gast muss es bemerken und melden. Und ich hatte recht, denn später im Restaurant dieses Hotels, während wir 3-4 Nächte blieben, wurden wir ständig nach unserer Zimmernummer gefragt, obwohl es die Grundlage eines Kellners in Hotels dieser Art ist, sich die Gesichter der Gäste zu merken, zumindest um zwischen einem Gast, der im Hotel übernachtet, und einem, der nur zum Essen kommt, zu unterscheiden. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein guter Manager derjenige ist, der seiner Mannschaft Arbeit verschafft. Wenn Sie in einem Job sind, in dem Sie sich zu Tode langweilen, ist Ihr Chef nicht kompetent genug – und Sie auch nicht, wenn Sie sich nicht aus Ihrem Aufgabenbereich heraus selbst Arbeit suchen.

Kurzum, wir haben unsere Inselrundfahrt geliebt. Danke an A. für alle Informationen und dafür, dass er uns mitgenommen hat. Wir hätten, wenn das Wetter es erlaubt hätte, weitere Aussichtspunkte (insbesondere den von Taravao) hinzufügen und am Jardin d’eau oder an einem Surfstrand anhalten können. Aber es regnete zeitweise, wir werden sie später besuchen. Jedenfalls, nach der Erkundung auf Moorea, denke ich, dass Tahiti doch eine tolle Insel ist, denn es gibt eine Vielfalt an Strandtypen, die die anderen kleinen Inseln nicht haben. Außerdem ist es interessant, die anderen Inseln zu besuchen, denn jede Insel hat ihre Besonderheit, z.B. ist es leichter, mit Rochen und Haien auf Moorea zu schwimmen als auf Tahiti, es ist leichter, Mantas auf Bora-Bora zu sehen als hier usw. Jedenfalls, jetzt wo wirendlich motorisiert sind, werden wir uns auf Tahiti nicht langweilen.

Teil 2: Praktische Tipps

Ich habe Ihnen den Google-Maps-Plan mit den Stopps hier gegeben:

Das sollte man unbedingt mit dem Auto machen, denn es sind mindestens 3-4 Stunden Fahrt.