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Besuch des kolumbianischen Amazonas Notebook 2/4: Puerto Nariño, der Sekundärwald, giftige Insekten und rosa Delfine

Heute setzen wir unsere Artikelserie über den kolumbianischen Amazonas fort. Wenn Sie die vorherige Folge verpasst haben, geht es hier lang..

Hinweis: Reisebücher enthalten eine Menge Spoiler und Fotos. Wenn Sie demnächst dorthin reisen und nur an praktischen Informationen interessiert sind, sollten Sie wissen, dass wir diesen praktischen Leitfaden zum Amazonas auf dem Blog veröffentlicht haben (Sie finden dort die Kontaktdaten unserer Agentur, Ratschläge und ein detailliertes Budget).

Teil 1: Reisetagebuch Teil
2: Praktische Tipps

Teil 1: Reisetagebuch

TAG 2 : Puerto Nariño

Boot Leticia => Puerto Nariño

Unser Hotel bereitet uns ausnahmsweise schon um 6 Uhr (statt um 7 Uhr) ein gutes, einfaches, aber hausgemachtes Frühstück, denn ein Taxi holt uns heute Morgen um 6:30 Uhr ab, um uns zum Hafen zu bringen.

Wir sind in der „Niedrigwasser-Saison“, der Wasserstand ist im Oktober am niedrigsten (bis zu 10 Meter weniger als in der Hochsaison!), plötzlich trennt uns eine kleine Insel vom Flusshafen: der Amazonas. Gehzeit vom Hafen: 10 Minuten (wenn das Wasser höher ist, muss man ein kleines Boot nehmen, um zum großen Boot zu gelangen).

Das Gepäck kann auf dem Dach des Bootes gelagert werden, bei Regen mit einer Plane abgedeckt. Wir haben alle unsere Sachen in der Gepäckaufbewahrung des Hotels in Bogotá gelassen und sind nur mit zwei kleinen Rucksäcken gekommen: 10L und 15L, die wir auf dem Schoß haben.

Hier sind die Fahrpläne dieses Bootes, wenn Sie es selbst nehmen möchten (25 000COP). Normalerweise fährt er pünktlich ab, aber aufgrund einiger verspäteter Ankünfte verlässt er den Hafen erst um 7:30 Uhr.

Puerto Nariño

Wir kommen gegen 9:30 Uhr in Puerto Nariño an. Dies wird unsere Basis für die nächsten 3 Tage sein. Es ist ein sehr schönes ökologisches Dorf, 70km von Leticia entfernt, im Herzen des Waldes. Die Bequemlichkeit ist aber mit dem Top, es ist super für die Anfänger wie wir, die nicht eine zu Wurzeln Aufenthalt wollen.

Abgesehen von kleinen Motorbooten gibt es keine anderen umweltschädlichen Verkehrsmittel. Die Stadt ist ohnehin klein und jeder ist zu Fuß oder seltener mit dem Fahrrad unterwegs. Die Steuer in Höhe von 10 000COP pro Person ist bei der Ankunft zu entrichten. Diese Steuer wird für die gemeinsamen Ausgaben des Dorfes verwendet, wie z.B. die Instandhaltung des Wasserfiltersystems.

Der Müll wird systematisch sortiert (keine gängige Praxis, viele werfen ihn direkt in den Amazonas), die Straßen sind super sauber und man kann Blumentöpfe aus recycelten Plastikflaschen sehen. Jeder ist aufgefordert, Wasser und Strom zu sparen. Fließendes Wasser kommt aus dem Grundwasserspiegel, aber auch aus dem Regen. Im Zentrum des Dorfes gibt es einen kostenlosen Wifi-Spot, an dem sich das ganze Dorf zu treffen scheint (es funktioniert nur mäßig), kostenlose Toiletten und eine Wasserstelle, an der man kostenlos Trinkwasser bekommt.

Unser Hotel

Die Agentur buchte uns ein Doppelzimmer im Paraiso Ayahuasca (25€, Link Booking), das Ayahuasca nur im Namen trägt. Diese abführende und halluzinogene Pflanze ist hier nicht sehr präsent und die lokalen ethnischen Gruppen integrieren sie nicht in ihre Zeremonien. Das Hotel liegt inmitten eines üppigen Gartens, der von einem Architekten-Künstler entworfen wurde. Die Zimmer sind sozusagen zum Garten hin offen, haben nur eine Wand, der Rest besteht aus Anti-Insekten-Gittern und Vorhängen.

So können Sie alles hören: den Regen, den Wind, die Vögel… aber auch das Schnarchen des Nachbarn. Die Kunstwerke sind überall verstreut, es ist wirklich schön.

Aber ich empfehle dieses Hotel nicht, nicht nur wegen des Lärms, sondern auch weil die Besitzerin wirklich super unangenehm ist, sie ist besessen von Schuhaufbewahrung und Wasser 🙂 Sie kam, um sich zu beschweren, während JB duschte, angeblich, weil er das Wasser zu laut aufdrehte ahahahaaa (schon um zu wissen, wer duscht, muss man es wollen). Wenn man dann noch den eher unangenehmen Empfang dazu nimmt…

Vormittag: Besuch eines Sekundärwaldes

Nachdem wir uns am Hotel abgesetzt haben, brechen wir sofort mit unserem Guide Nader und unserer Übersetzerin Nadia in den Sekundärwald gleich hinter dem Dorf auf. Nader spricht nur Spanisch und ist in einem kleinen indigenen Dorf der Ticuana-Ethnie aufgewachsen, 10 Tage mit dem Boot von hier entfernt, und lebt erst seit 6 Jahren in Puerto Narino, so dass er den Wald auswendig kennt. Nadia ist Deutsche und arbeitet als Freiwillige für die Agentur und übersetzt alles, was Nader uns erzählt, ins Englische.

Jedes Mal, wenn wir etwas mit dem Führer besichtigen, gibt er uns sehr klare Anweisungen, wie wir uns kleiden sollen. Da wir in den Dschungel gehen, müssen wir mit Stiefeln + Regenjacke (falls es regnet) + langärmliges T-Shirt, Hose und Wasser kommen. Ich füge eine Mütze hinzu, weil ich nicht will, dass mir etwas auf den Kopf fällt, und meine Haare den Hals schützen.

Erster Halt: das Gemeinschaftshaus, in dem die Zeremonien stattfinden. Sobald ein Mädchen seine erste Menstruation hat, wird es hierher gebracht, um zu lernen, was eine Frau wissen muss, das kann von ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten dauern. Nach ihrer Ausbildung wird eine Party gefeiert. Früher hat sich auf dieser Party jeder eine Haarlocke herausgezogen, um sie zu stärken, aber jetzt mit den „Menschenrechten“, sagt der Führer, hat diese Praxis aufgehört. Puh.

Der Ratschlag, den wir bekommen, lautet: nichts anfassen und aufpassen, wo man hintritt. Der Guide geht immer vor uns vorbei und wir folgen ihm einfach. Es ist manchmal sehr verlockend, sich an einen Baum zu hängen, weil der Boden superrutschig ist. Ich frage immer den Guide, ob ich mich an diesen und jenen Baum hängen kann, weil er besser als ich weiß, ob es sicher ist oder nicht.

Der Führer zeigt uns die Wurzeln, um das zu gewinnen, was sie das „Salz des Berges“ nennen. Indem sie die Asche dieser Wurzel zurückgewinnen und filtern und dann das gefilterte Wasser erhitzen, erhalten sie auf einfache Weise weißes Salz, das noch salziger ist als das Salz, das wir zu essen gewohnt sind.

Während Zeremonien oder Sitzungen, in denen sie mit der Natur kommunizieren, konsumieren sie ein Tabakpräparat + dieses Salz; und ein anderes Koka-Präparat (das Kokain enthält). Dies ermöglicht ihnen, wach zu sein, aber auch ihre Fähigkeiten zu öffnen und mit den Geistern der Natur zu kommunizieren. Normalerweise hat jeder die Fähigkeit dazu, aber man muss eine strenge Diät einhalten, einen gesunden Lebensstil haben und das Lernen braucht Zeit.

Vor einigen Jahren hat die Regierung versucht, den Anbau von Kakao zu fördern, um den Koka-Anbau der Ureinwohner zu ersetzen. Im Gegenzug erhalten sie finanzielle Unterstützung und können ihre Kakaofrüchte problemlos verkaufen, aber dieser Versuch ist völlig gescheitert, weil Koka so tief in ihrer Kultur verwurzelt ist, dass niemand Koka gegen Kakao tauschen will 😀

Haben Sie eine Frage? Ja, ich sehe Sie kommen, was ist mitAyahuasca? Es scheint hier nicht zu wachsen, ich meine, selbst wenn es wächst, ist es nicht in ihrer Kultur verwurzelt, also erwarten Sienicht , dass Sie nach Kolumbien kommen, um an Zeremonien mit demayahuasca . Bestenfalls können Sie das Präparat auf der Basis von Koka, Tabak usw. ausprobieren, aber wie man sagt, ist eine solche Kommunikation mit der Natur nicht in einer Sitzung möglich.

Gleich gegenüber stehen ein paar Obstbäume und die Tour wird zur „Food Tour“, wir haben diese Avocado gepflückt, auf dem Boden, die leider voller Würmer ist, der Geschmack ist toll, aber man muss sehr vorsichtig sein 😉 und daneben ist eine säurehaltige Frucht, die mit Salz gegessen wird.

Dieses Gebiet ist voller Obstbäume, weil die Bewohner sie früher für ihren persönlichen Gebrauch nutzten, aber seit es ein Naturschutzgebiet ist, braucht man eine Erlaubnis, um einen Baum zu fällen… die Bewohner gehen immer dorthin, um Obst zu essen, so wie wir heute.

Mein Favorit ist Guama, es ist oft hoch oben, aber unser Führer schafft es immer, einige für uns zu nehmen. Wir müssen schauen, ob Würmer oder Ameisen drin sind, bevor wir sie essen. Der Geschmack ist ein wenig süß, aber super frisch; wir essen natürlich nur den weißen Teil. Wir werfen die Samen weg, und es wird wachsen und ein weiterer Guamabaum werden.

Wir werden viele riesige Termiten wie diese hier sehen, die Ameisen sind recht klein, können schwarz oder gelb sein…

Wir wandern in aller Ruhe, als der Guide uns einen giftigen Frosch zeigt. Nur seine Pfoten sind giftig, also müssen wir vermeiden, die Bäume zu berühren, versehentlich einen giftigen Frosch zu berühren, der auf uns springt und … Hinweis: wir sind von Heilbäumen umgeben und es gibt ein Krankenhaus im Dorf, aber man kann nie zu vorsichtig sein 😉

Mitten in der Erklärung sieht der Führer etwas anderes: eine giftige Schlange, die mit der Landschaft verschmilzt, weil sie die gleiche Farbe wie die Erde hat. Er weiß, dass die Schlange giftig ist, denn normalerweise fliehen Schlangen, wenn es Lärm gibt, aber die Schlange steht einfach nur da. Er blockiert ihn mit einem Ast und packt ihn am Hals, damit er nicht beißt. Während wir erwarten, dass der Führer ihm mit einer Machete den Kopf abschlägt, lässt er ihn in der Wildnis frei, weit, weit weg von uns. Ich mag diesen naturfreundlichen Ansatz sehr: Unser Guide schneidet das Laub, um den Weg freizumachen, aber er misshandelt die Tiere in keiner Weise.

sorry für die Qualität, aber es ist ein Screenshot von einem Video

Dann werden uns halluzinogene Pilze gezeigt… die auf Kuhmist wachsen (ew).

…und kleine Äffchen, und Orchideen. Der Führer erzählt uns, dass es viele verschiedene Orchideen gibt. Wissenschaftler haben für jede der Orchideen spezielle Namen, aber sie nennen sie ganz einfach „Orchideen“. Orchideen sind parasitäre Pflanzen, die nur auf anderen Bäumen leben. Wenn also Touristen die Orchideen kaufen und mit nach Hause nehmen, sterben diese Orchideen, weil sie nicht alleine leben können.

Wir betreten dann ein Privatgrundstück, das einen schönen See hat. Bei unserer Ankunft beeilt sich der Besitzer, uns einen Skorpion zu zeigen, den er gerade gefangen hat – und von dem er den giftigen Teil (die Schwanzspitze) entfernt hat. Er hat ein kleines Mädchen von 2-3 Jahren, so dass ein Biss des Skorpions das kleine Mädchen hätte töten können. Unglücklicherweise ist dieser Skorpion ohne seinen giftigen Teil nicht mehr in der Lage zu jagen und wird in ein paar Tagen sterben.

Dann wird uns eine Frucht gezeigt, die zur Herstellung von roter Farbe verwendet wird. Ich habe meinen Lippenstift zu Hause vergessen, also habe ich ihn zurückbekommen und ihn als RAL verwendet ahahha die Farbe ist auch super trendy, aber sie ist natürlich, also geht sie ziemlich schnell ab.

Es ist schwer auf einem Bild zu sehen, aber diese Blätter sind mindestens 1m breit, ich kann nicht darauf laufen, aber ein Vogel kann es ohne Probleme tun. In diesem See verstecken sich 2 Drachenfische, die im Alter von ca. 2 Jahren bereits 1,5 m groß sind. Dieser Fisch ist gefährdet, weil sie 5 Jahre brauchen, um sich fortzupflanzen… und sie sind so groß, dass niemand wartet, bis sie 5 Jahre alt sind, um sie zu fangen und zu verkaufen.

Hier endet unser Morgenspaziergang. Wir essen mit unserem Übersetzer zu Mittag (unser Guide zieht es vor, bei ihm zu essen) und haben 1 Stunde Ruhe, um uns vor dem nächsten Besuch umzuziehen. Auf der Speisekarte: gebratener Piranha, es gibt nicht viel Fleisch, besser ist es, die Knochen mitzubeißen.

Nachmittags: Beobachtung von rosa Delfinen

Nachdem wir den ganzen Morgen in der überwältigenden Hitze geschwitzt haben, ist es erfrischend, mit dem Boot, in Sandalen und Shorts… in aller Ruhe zu den rosa Delfinen zu fahren hihihi

Man muss nur 25 Meter tief tauchen, denn in der Nähe des Hafens gibt es eine sehr starke Strömung und Delfine mögen diese Art von Orten, die voller Fische sind.

Warum sind sie dann rosa? Niemand weiß es genau, aber anscheinend ist es ein bisschen wie bei uns, wir werden rot, wenn wir Sport treiben, na ja, es ist das Gleiche. Wenn sie super aufgeregt sind, werden sie super rosa. Erwachsene sind rosiger als Junioren. Es gibt hier auch graue Delfine, aber Rosen werden von den Einheimischen mehr „respektiert“, denn es gibt eine Legende, dass sie sich nachts in Menschen verwandeln, um Mädchen aufzureißen.

Rosa Delfine springen nicht herum wie Graue Delfine, und ihre Flügel sind runder als die von Grauen Delfinen. Genießen Sie den Screenshot, den ich unten mache, denn es sind die rosigsten Delfine, die wir einfangen konnten. Jetzt, wo ich weiß, wo sie sich die meiste Zeit aufhalten, lande ich, sobald wir ein wenig Zeit zwischen den Besuchen haben, auf dem Pier und beobachte sie aus der Ferne. Sie lieben es, den kleinen Fischerbooten zu folgen, die nicht viel Lärm machen, sie lenken die Fische ab und die Delfine genießen es. Es ist das gleiche Prinzip wie bei den Surfern, die Surfer lenken die Fische ab und die Delfine nutzen das aus, um zu fressen, sie folgen uns nicht, weil sie uns mögen, es ist ein sehr egoistischer Ansatz 😀

Die beiden, die Sie im Video unten sehen, sind eher jünger, daher die graue Farbe.

https://www.instagram.com/p/B37ppOyh1EN/

Ich weiß, dassin Brasilien die Touren auch das Schwimmen mit rosa Delfinen beinhalten, sie werden gefüttert und Touristen können mit ihnen schwimmen und sie anfassen. Ich rate von dieser Art von Touren ab, da die Haut der Delfine sehr sehr empfindlich ist. Hier beobachten wir sie aus sehr weiter Entfernung mit einem sehr kleinen Boot (der Lärm macht sie unerträglich). Der Führer ruft sie mit einer Pfeife, weil sie hohe Geräusche lieben.

Leider währt dieser Moment der Gnade nicht lange, denn es beginnt bereits zu regnen. Es ist die Sintflut, die auf uns niedergeht. Aber es dauert nur 30 Minuten. Wir warten noch 15 Minuten, bis sich die Wellen beruhigt haben, bevor wir an den Strand gehen.

Aber welcher Strand? Eine paradiesische schwarze Sandbank, die zur Hälfte zu Peru und zur Hälfte zu Kolumbien gehört, mitten im Amazonasgebiet. Ja, ja! Wer hätte das gedacht!

Das Wasser hat die perfekte Temperatur zum Baden, der Sand ist superfein und angenehm. Die Strömung ist nicht zu stark, wir sind super ruhig!

Darauf kehren wir ins Hotel zurück, um uns umzuziehen und verabreden uns eine Stunde später zu einem Nachtspaziergang

Abend: Nachtwanderung im Dschungel

Sagen wir einfach, es ist eine große Überraschung für mich. Da es JB war, der die Agentur für den Amazonas geplant und kontaktiert hat, ist mir das Programm absolut nicht bekannt. Die Vorstellung, in völliger Dunkelheit durch den Dschungel zu laufen, widerstrebt mir ein wenig, aber wenn ich bedenke, wie der Führer heute Morgen mit der Giftschlange umgegangen ist, fühle ich mich seltsam entspannt.

Außerdem haben wir verstanden, dass wir nicht umsonst angegriffen werden. Wenn wir nicht auf die Schlangen treten, gibt es keinen Grund für sie, uns anzugreifen. Und wir sind alle mit Stiefeln ausgestattet, was die Risiken im Falle eines Bisses ein wenig einschränkt

Wir nehmen den gleichen Weg wie heute Morgen, aber nachts kommen die Insekten und giftigen Tiere heraus und wir haben eine bessere Chance, sie zu sehen. Wir nehmen alle eine Taschenlampe (oder die Telefonlampe) heraus. Der Guide hat eine viel stärkere Lampe, er weist den Weg und wir gehen in den Dschungel. Ich bin mir nicht sicher, wie er seinen Weg findet, aber wir vertrauen ihm, oder? D Vertrauen wir, auf die Natur vertrauen wir

Der Führer hat eine außergewöhnliche Fähigkeit, die kleinste Sache zu erkennen. Zwischen Skorpion, giftigen Fröschen, Tausendfüßlern, Spinnen, giftigen Spinnen oder nicht, Grillen, Kakerlaken… sind wir bedient. Es ist gut, dass keiner von uns eine Spinnenphobie hat.

Das Ekligste, was wir je gesehen haben, ist dieser schreckliche Blutegel. Nachdem ich in Nepal von den springenden Blutegeln angegriffen wurde (und die durch das Saugen meines Blutes super groß wurden), frage ich sofort, ob dieser Blutegel auf mich springen kann (absoluter Horror). Die Antwort ist negativ (puh), aber im Falle eines Angriffs muss er verbrannt und nicht herausgezogen werden, da seine Zähne auf der Haut zurückbleiben können, hallo Infektion!

Hier sind die Top 3 des Abends:

  • giftfrosch – sehr klein, aber zu schön: es ist die gleiche Art wie die, die wir am Morgen gesehen haben
  • riesige Tarantel (so groß wie meine Hand): damit sie nicht wegläuft, hat der Guide seine Machete vor ihrem „Haus“ platziert, sie ist eher der Typ, der wegläuft als anzugreifen. Aber sie kann die Haare, die auf ihrem Rücken sind, zur Verteidigung schicken
  • ein Skorpion – der wegläuft, sobald man sich ihm nähert, und noch höher in die Bäume geht..

Ich denke, dass Tiere und Insekten durch unseren Anblick mehr gestresst werden als umgekehrt. Sie bleiben völlig ruhig oder sie laufen weg. Wir sind die Gefahr, nicht sie.

Herzhaftes Abendessen (wieder): Wels à la plancha, mein Favorit! und dann schlafen.

Fortsetzung folgt… : Lesen Sie die Fortsetzung unseres Abenteuers in Amazonien

Teil 2: Praktische Tipps

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